Строительство домов из бруса: выбираем материалы

Какой брус выбрать?

В продаже можно встретить брус естественной влажности (подробнее о его свойствах и поведении разговор шел в статье «Дача за 5 дней») следующих сечений: 120 × 120, 140 × 140, 150 × 100, 150 × 150, 180 × 180, 200 × 150, 200 × 200 мм. В последнее время наиболее широко используется брус 150 × 100 и 150 × 150 мм (цена 1 м³ — 3100 руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем — 200 × 150 мм. Материал таких размеров обходится значительно дороже (1 м³ — от 3700 руб.), поскольку его делают из отборного кругляка.

А некогда популярный брус 100 × 100 мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100 мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть ее надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения стен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придется конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение — одна из самых дорогостоящих операций (1 пог. м — от 30 руб.), и выполняют ее специалисты высокой квалификации.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 × 100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 × 150 мм — через 6 м.

Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя

увеличить таблицу Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте (об исключениях из этого правила — домах, возводимых по технологии prefabricated houses, — мы рассказывали в статье «Дача за 5 дней»). При сборке применяют два способа соединения углов — «в лапу» и «в обло». Различие между ними заключается в том, что при рубке «в лапу» брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке «в обло» — с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка «в лапу».

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах «в полдерева» независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых «в лапу», используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, «вперевязку с коренным шипом».

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом — все зависит от пожеланий будущего владельца.

Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 10 × 10 до 20 × 20 мм).

Теперь об уплотнителях. Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал — льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Еще один вариант — металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается «добойником». В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8 × 8 до 10 × 12 м), имеющий как довольно протяженные участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением — слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150 × 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в «пролете» следует уложить так называемые подлажники (брус 200 × 150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами (похожий вариант создания чернового пола продемонстрирован в статье «Дача за 5 дней»). Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него — слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, «Изоспан В»). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см — толщиной 30 мм.

В какой момент ее укладывать? Обычно чистовой пол советуют монтировать на втором этапе строительства — при окончательной отделке дома. Но можно настелить половую доску естественной влажности и на первом этапе. Пока дом будет давать усадку, высохнет и она. При укладке каждую доску прибивать не обязательно — достаточно закрепить каждую пятую, остальные будут держаться за счет шпунта. Во время окончательной отделки (через год) пол перетягивают — доски поднимают и вновь монтируют без щелей, а затем циклюют. Если учесть, что 1 м³ сухих половых досок стоит 7000- 8000 руб., а 1 м³ доски естественной влажности — 3400 руб., экономия даже при удвоенных трудозатратах получается существенная — порядка 2500 руб. с 1 м³.

Возведение кровли

В большинстве случаев второй этаж дачного дома — мансардное помещение, требующее утепленной кровли (более подробно см. статью «С видом на небо»). При ее создании можно пойти несколькими путями. Путь первый: на первом году строительства соорудить временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить ее постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный «пирог» целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придется выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. В общем, какой из трех путей выбрать — каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придется выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли все это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проемах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства — брусовый дом должен дать усадку.

Контроль над ходом строительства Самый надежный способ присмотреть за возведением долгожданного дома — приезжать на строительную площадку лично, несколько раз в неделю. Но все мы люди занятые… Есть ли другие способы контроля? Сейчас распространилась довольно оригинальная практика. Ведущий строительство прораб фотографирует цифровым аппаратом все этапы работ. При этом особое внимание он уделяет скрытым процессам, то есть тем, качество и факт выполнения которых невозможно или затруднительно проверить после их окончания. Это закладка и вязка арматуры в ленте фундамента, покрытие биовлагозащитным составом деревянных частей дома, обращенных к земле, и т. п. Свои снимки прораб еженедельно привозит в офис фирмы. Во-первых, они фигурируют в отчете о произведенном объеме работ. А во-вторых, их помещают на сайт строительной компании, в соответствующую директорию, адрес и пароль доступа к которой сообщают заказчику. Так он сможет контролировать стройку, не выходя из дома, по Интернету.

Когда начинать второй этап?

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причем в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора — влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Первое, что необходимо сделать, — это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут «вырасти» примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на нее лучше дать определенное время — неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно.

Оконные и дверные проемы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жесткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие «шипы» (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) — он будет деформироваться по мере усадки стен.

При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдает ее. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон — на его выровненных и зашпаклеванных стыках при движении постройки непременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешетки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлиненные прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет свое положение в прорези, но не вызывает деформации обрешетки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции все равно существует.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нем и зимой, делать это лучше снаружи — и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя — горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50 × 50 мм, для слоя в 100 мм — те же бруски, сплоченные в два ряда. Затем стелют паропроницаемую ветроизоляционную пленку (скажем, «Изоспан А»), которая закрепляется контробрешеткой — вертикальными брусками 50 × 25 или 50 × 50 мм. Во-первых, они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешетки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешетки.

Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства брусовых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для средней полосы (3,2 м²• °С/Вт), а при 100 мм утеплителя превышает их. Как же попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100 мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50 мм, а изнутри — отражающий утеплитель толщиной 10 мм, например фольгированный «Пенофол» (при отделке помещений его придется закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R₀ составит 3,22 м²• °С/Вт), но и организовать пароизоляцию (стыки листов «Пенофола» проклеивают специальным скотчем), которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

Наружная отделка

Самый простой вариант — остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Можно обложить их кирпичом, если фундамент на это изначально рассчитан. Причем кирпичная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 5-7 см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками — через 30-40 см по высоте и 1-1,5 м по длине. Если стены утеплены, их необходимо обшить — не только в защитных, но и в эстетических целях. В качестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Укрупненный расчет стоимости строительства дома общей площадью 148 м², аналогичного представленному