Ремонт потолка своими руками

 

Черновая, а затем и чистовая отделка потолка, стен и пола начинаются после проверки смонтированных систем водопровода, канализации и отопления, устройства скрытой электропроводки и заделки всех мест сопряжений, демонтажа перегородок и возведения новых.

Потолок весьма важный элемент интерьера. Его качественная отделка придает жилым помещениям дополнительный уют и элегантность, а высокая отражающая способность потолочного покрытия позволяет существенно экономить на электроэнергии, затрачиваемой на освещение помещения. Не говоря уже о том, что современные варианты оформления позволяют справиться с целым комплексом проблем, ранее относившихся к категории неразрешимых. Вид потолка, его геометрические очертания, цвет поверхности, материал, из которого он выполнен, существенно влияют на здоровье человека, его психоэмоциональное состояние.

Виды потолков

Потолки бывают подшивные — подвесные и основные, или штукатурные. Подвесные делятся на реечные, панельные, натяжные, самоклеящиеся, а также потолки из гипсокартона, требующие дополнительной отделки. Штукатурные потолки идут либо под оклейку, либо под окраску, либо под побелку.

Выравнивание потолка

В настоящее время существует два способа выравнивания потолка — «сырой» и «сухой». Сырой метод заключается в нанесении специальных смесей на предварительно подготовленную поверхность. Сухой метод предполагает использование сухих отделочных материалов — плит, панелей, реек и т.п.

Если максимальный перепад по высоте составляет не более 5 см, можно применять «сырой» способ. При небольшом перепаде высот (до 0,5 см), можно воспользоваться выравнивающей шпатлевкой, которую размазывают по потолку и после высыхания шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

В случае если перепады высоты составляют 2-3 см, то одной шпатлевкой не обойтись и сначала придется положить армирующую сетку (наложить «бандаж»). Сетка бывает двух видов: металлическая и малярная.

Малярная (ее еще называют серпянкой) похожа на медицинский бинт или марлю, к потолку ее крепят при помощи клея ПВА или других клеящих составов, главное — чтобы сетка хорошо держалась на потолке и к ней прилипала штукатурка. В последнее время в продаже появилась самоклеящаяся серпянка.

Металлическую сетку крепят к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками. Она нужна в том случае, когда необходим толстый слой штукатурки (3-5 см). А вообще сетку рекомендует класть на все стыки и швы. Когда штукатурка высохнет, наносится слой выравнивающей шпатлевки. А если потолок будет впоследствии покрашен, необходимо нанести еще и слой грунтовки.

 

Для качественного ремонта потолка лучше использовать шпатлевки, грунтовки краски одного производителя. Только в этом случае будет гарантирована «совместимость» материалов.

Подводя итог, следует отметить, что сырое выравнивание потолка — это трудоемкий и грязный процесс, связанный со многими неудобствами. С его помощью можно удалить лишь небольшие неровности, а в случае протечки придется ремонтировать потолок заново, иначе могут появиться подтеки, трещины и даже плесень. Кроме того, даже мастер не всегда может гарантировать, что через какое-то время на потолке не появятся трещины.

В случаях, когда выровнять потолок сырым способом невозможно, гораздо проще и надежнее сделать фальш-потолок. Представляет собой декоративную конструкцию, закрывающую родной потолок. Этот способ специалисты называют сухим из-за отсутствия грязи во время ремонтных работ. На сегодняшний день существует три варианта исполнения фальш-потолков: подшивные,подвесные и натяжные потолки.

Подшивные потолки

Подшивными потолками называются конструкции, в которых несущие элементы (бруски, несущие профили) крепятся непосредственно к базовому потолку, а не подвешиваются (как в системах подвесных). Вследствие такой конструкции расстояние между базовым и подшивным потолком определяется только толщиной элементов каркаса.

Подшивные потолки позволяют легко и быстро сухим способом декорировать потолочную плоскость, скрыть небольшие неровности базового потолка, разместить встроенные светильники.

Подшивные потолки можно разделить на два вида: потолки из декоративных отделочных панелей (ДВП, ДСП, МДФ и др.) и подшивные потолки из гипсовых панелей.

Виды и свойства материалов подшивных потолков

Пенополистирол — это пористый синтетический материал, который используется при изготовлении плит. Пенополистироловые плиты покрывают декоративной плёнкой различной расцветки. Рисунок чаще всего делают под древесину. Размер плит — 500 х 500 х 5 мм.

Плиты из пенополистирола достаточно долговечны, неогнеопасны, устойчивы к действию влаги, не накапливают заряды статического электричества и не притягивают пыль. Такие плиты не проводят звук и тепло, сохраняя в помещении комфортный микроклимат. Пенополистироловые плиты пригодны как для сухой, так и для влажной уборки. Плиты ППС можно применять для отделки потолков любой высоты. Разумеется, пенополистирол имеет и определенные недостатки. Материал не очень прочен. При слишком энергичной уборке плиты могут быть поцарапаны. При нагревании – могут плавиться. Вот почему их рекомендуют располагать подальше от открытых ламп накаливания. Наконец, потолок, покрытый плитами, чётко поделён на квадраты. Это выглядит не очень привлекательно. Однако такое расположение плитки можно воспринимать как оригинальный узор.

Плиты из полистирола довольно прочны и стойки к механическим воздействиям. Лёгкие, они без затруднений крепятся к потолку. Обычно это одноцветные плиты с тисненым узором. Тыльная сторона покрытия имеет выступы, чтобы удерживать клей. Лицевая сторона плитки — ровная, без шероховатостей. Изготавливают плиты размером 30 х 300, 150 х 150 и 100 х 100 мм, толщиной 1,5-2 мм.

Благодаря оригинальному дизайну, плиты из полистирола отлично смотрятся в гостиной или в кабинете. Обычно они используется для покрытия подоконников, дверей, ниш, фриз стен и бордюров на потолке. Плитки ПС отличаются высокой водостойкостью. По этой причине ими можно облицовывать и ванные комнаты, кухни, лоджии. Полистироловые плиты портятся под воздействием растворителей и высокой температуры. Плитки ПС нельзя применять на сильно нагревающихся участках стен, зато они вполне уместны в качестве покрытия для потолка, где служат долго и надежно.

Декоративные плиты из ДСП или ДВП. Сверху их оклеивают шпоном из различных пород натурального дерева или ламинирующей плёнкой с рисунком под древесину. Нередко вместо плёнки применяется металлическая фольга. Поверхность плит может быть либо гладкой, либо рельефной. Выпускают декоративные плиты в форме квадратов, размер которых — 500 х 500 мм, толщина — менее 10 мм.

Декоративные плиты имеют некоторые недостатки. ДСП содержит вещества, вредно влияющие на здоровье. Конечно, поверхность плиты плотно закрыта пленкой или шпоном. Однако при покупке плит надо смотреть, есть ли на маркировке знак «Е1». Этот знак сигнализирует: продукция отвечает требованиям экологии. У декоративных плит есть ещё один недостаток. Они визуально уменьшают площадь помещения. Обычно для обшивки низких потолков используют светлые плиты с гладкой поверхностью, со слабо выделяющимся рисунком.

Для отделки потолка используются не только плиты, но и пластмассовые панели. Прочные, лёгкие, водостойкие, они отличаются стильным дизайном. Панели имеют пазы или выступы, крепятся друг к другу при помощи скоб. При отделочных работах также применяются панели из ДСП, покрытые ламинирующей пленкой с рисунком.

У пластмассовых панелей практически нет недостатков. Они гладкие, ярко-белого цвета. Помещение выглядит просторным и светлым. Пластмассовые панели сделаны из искусственного материала. Некоторые считают, что он не создаёт уюта в помещении.

Панель из гипсокартона (или «сухая штукатурка») — это трехслойный листовой материал с поверхностями из ДВП и наполнителем из гипса. Листы имеют прямоугольную форму. Их гладкая поверхность, как правило, не требует грунтовки. Панели прочны; среди изделий встречаются огнестойкие и влагостойкие разновидности. Размер панели из гипсокартона — 900-1200 на 1000-2500 мм, толщина около 10 мм.

Использование гипсокартонных панелей имеет ряд преимуществ. Покрытие из гипсокартона обеспечивает хорошую тепло и звукоизоляцию помещения. Поверхность потолка, выложенного такими панелями, получается идеально ровной. При желании, ей можно придать слегка выгнутую или ступенчатую форму. Среди недостатков гипсокартонных панелей — значительный вес. 1 м²покрытия весит до 15 кг. Такую конструкцию трудно собрать в одиночку. Для монтажа покрытия нужен набор специальных инструментов. После сборки гипсокартонная панель требует ещё покраски или обшивки декоративным материалом. Это трудоёмкое мероприятие.

Способы монтажа и условия применения подшивных потолков

Пенополистирол, полистирол и поливинилхлорид — это гибкие материалы, имеющие небольшой вес. При отделке потолков их клеят непосредственно к несущей поверхности. Плиты из пенополистирола подходят для гостиной, спальни и детской комнаты. Полистирол и поливинилхлорид рекомендуются для отделки потолков на кухне, в ванной комнате, в прихожей, в коридоре.

Таблица. 1 — Классификация подшивных бескаркасных потолочных покрытий

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Плиты из пенополистирола (ППС) с ламинированной декоративной поверхностью	С помощью клея УПК, ПВА	Для помещений любой высоты и влажности
Плитки из полистирола (ПС)	С помощью клея УПК, ПВА	Для помещений любой высоты и влажности
Плиты из поливинилхлорида (ПВХ)	С помощью клея УПК, ПВА	Для ванных комнат, коридоров, прихожих любой высоты

Декоративные плиты и панели из пластмассы пригодны только для отделки высоких потолков. Желательно, чтобы сама поверхность была гладкой. Декоративные плиты не подходят для помещений с повышенной влажностью. Хотя для облицовки ванных комнат имеется целый набор водостойких покрытий: пластмассовых плиток и т.д.

Таблица. 2 — Классификация подшивных каркасных потолков

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Декоративные плиты из ДСП, ДВП с покрытием из ламинирующей пленки	На деревянном каркасе с помощью крепежных скоб	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Декоративные плиты из ДСП, ДВП с покрытием из шпона	На деревянном каркасе с помощью крепежных скоб	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Панели из пластмассы	На деревянном каркасе с помощью крепежных скоб	Для помещений высотой более 2,5 м в том числе и для ванных комнат

Гипсокартон предназначен для помещений высотой более 2,5 м; если такие панели покрыть влагостойким материалом, их можно устанавливать в ванных комнатах. При выборе гипсокартонной плитки надо учесть, что существует много марок и сортов этого изделия.

Таблица. 3 — Классификация подшивных каркасных потолков из гипсокартона

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Панели из гипсокартона, без облицовки	На подшивном металлическом каркасе, на шурупах	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Панели из гипсокартона, с декоративным покрытием	На подшивном металлическом каркасе, на шурупах	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Панели из гипсокартона, с защитным влагостойким покрытием	На подшивном металлическом каркасе, на шурупах	Для помещений высотой более 2,5 м с повышенной влажностью

Подшивные потолки прикрепляются к гладкой поверхности. Между покрытием и несущей поверхностью потолка не должно быть разводок коммуникаций.

Материалы и инструменты для установки подшивного потолка

Для установки подшивного потолка потребуются клей. Рекомендуется использовать клей УПК. Он бесцветный, что обеспечивает аккуратный внешний вид, даже при случайном вытекании клея на поверхность, быстро сохнет и гарантирует прочное и водостойкое соединение. А так же рейки и инструменты для крепления каркаса и панелей.

Шипы — это тонкие плоские рейки, которые размещаются в боковых пазах плит для уплотнения швов. Для отделки шовных линий применяют декоративные рейки сложного профиля. Деревянные планки образуют несущий каркас, который соединяется металлическими монтажными скобами. Для закрепления каркаса на потолке используют шурупы или гвозди.

Рекомендуется использовать следующие инструменты: молоток, щипцы, отвертки с прямой и крестообразной насечкой, дрель для сверления отверстий под дюбели, и стальной стержень, которым удобно забивать гвозди. Также существуют специальные приспособления под названием скобовбиватель и скободержатель, о функциях которых красноречиво говорят их названия.

Подготовка поверхности к установке подшивного потолка

До того, как начать наклеивать панели, нужно подготовить несущую поверхность, которая, как правило, не требует много времени и труда. Во-первых, сбивают крупные выступы и наслоения молотком и зубилом. Затем шпатлевкой на основе ПВА заделывают глубокие трещины и вмятины. Для работы используют шпатель. После этого нужно укрепить слабые участки поверхности, для чего можно применить упрочняющую грунтовку с высокой проникающей способностью.

Далее потолок очищают от пыли и плохо закрепленных элементов. Места с мелкими трещинами и въевшейся грязью нужно окрасить нитрокраской. Меловую побелку смывают тряпкой, смоченной в воде, удаляя толстые, слабо держащиеся наслоения, или протирают 5% — ным раствором ПВА. Если потолок прежде был окрашен, все шелушащиеся участки зачищают и грунтуют нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе ПВА. Несущую поверхность можно не шлифовать, потому что плиты успешно скрывают все неровности.

После этого проводят разметку потолка. Для этого в углах забивают гвоздики. Между ними по диагонали протягивают два шпагата. Центр пересечения диагоналей будет являться центром прямоугольника. Можно и по-другому найти эту точку: веревки нужно натянуть между серединами его противолежащих сторон. Получившиеся прямые называются осями симметрии. Их карандашом или мелом отмечают на основании.

Угол первой плитки прикладывают к найденному центру потолка. Затем ее немного сдвигают от центра, но так, чтобы края были параллельны осям симметрии. Чтобы не ошибиться с величиной сдвигов, расчерчивают специальную схему. Для удобства можно рассчитать количество плиток, которое можно уложить от центра потолка до стен комнаты. Тогда придется резать меньшее количество плит.

Вариантов укладки много: параллельная, диагональная, плотная или с промежутками. В последнем случае образуются декоративные швы, как при облицовке керамикой. Для того чтобы они получались ровными, по углам между плит вставляют крестообразные распорки нужной толщины.

Похожим образом подготавливают потолок перед монтажом каркаса. Нужно, чтобы несущая поверхность плотно удерживала крепежные планки, которые должны лежать плотно и ровно. Для этого потолок ровняют, укрепляют или удаляют плохо держащиеся элементы, и грунтуют раствором ПВА в воде.

После этих работ можно приступать к составлению схемы размещения панелей. Она похожа на схему размещения плит, но в нее включено больше встроенных и навесных элементов: светильники, электропроводка и украшения, которые размещают с лицевой стороны и с изнанки. Желательно отметить положение концов реек или балок обрешетки на стенах до того как они будут закрыты. Иногда устанавливают также дополнительную обрешетку, которая используется для закрепления краев панелей, светильников и украшений.

Монтаж каркаса подшивного потолка

Сначала измеряют размеры потолка и вычисляют его площадь. Одновременно проверяют правильность углов, которые должны быть равны 90°. На самом деле чаще всего они не прямые, поэтому края плит приходится обрезать под наклоном. Схема расположения деталей конструкции значительно облегчает расчеты количества необходимых материалов и разметку потолка.

Крепежные планки направляют параллельно продольной стене. При укладке плит встык поверхность выглядит как сплошная, места соединения плотно пригнаны и почти не заметны. Это хорошо смотрится в небольших комнатах, так как зрительно увеличивает ее размеры и создает зрительное единство пространства. В просторных помещениях, напротив, лучше использовать укладку с применением декоративных реек. Получающиеся швы складываются в узор в виде полотен или прямоугольников, что подчеркивает продольную или поперечную ориентировку потолка. Чтобы получить более сложный рисунок, можно вставлять одну или две рейки, или прокладывать их через две плиты.

Возможны два способа монтажа. Более простым является закрепление плит на несущих планках монтажными скобами или универсальным полимерным клеем. Второй способ – насадка пазов плит на рейки, в этом случае выполняющие не только декоративные, но и крепежные функции.

Подготовка и приклеивание плит

Для обрезки плиты сначала размечают карандашом. Затем их режут по линейке — осторожно, несильно надавливая на инструмент, чтобы не поцарапать и не смять лицевую поверхность. Здесь лучше подойдут тупые ножницы или незаточенный нож, благодаря чему края плиты по срезу получатся слегка сдавленными.

К потолку плиты крепятся с помощью универсального полимерного клея или ПВА. Такой способ дает стойкое соединение со штукатурным, бетонным, кирпичным, деревянным и некоторыми другими основаниями. Лучше всего применять клей, продаваемый вместе с плитами.

Универсальный полимерный клей наносят на всю плиту тонким слоем или пунктиром. Потом его разравнивают шпателем, обычным или с зубчиками. Плиту прижимают к потолку и держат, равномерно надавливая, 1-2 минуты. Небольшой избыток клея, выступающий по краям, вытирают чистой тряпкой. Расход его невелик, особенно, если поверхность была загрунтована.

Клей ПВА, используемый для крепления плит, должен быть достаточно густым, для того, чтобы он скорее застывал. В отличие от полимерного, клей ПВА наносят на потолок. Затем некоторое время он подсыхает, после чего на него прикрепляют плиты. В том случае, если используется клей незнакомой марки нужно обязательно прочитать описание его технических и экологических свойств.

Монтаж плиток на деревянном каркасе

Плиты начинают устанавливать с середины потолка. Первую монтируют в центре, при этом допускаются небольшие отклонения. Остальные плиты закрепляют по заранее выбранной схеме. Если выполняется бесшовный монтаж, то в боковые пазы вставляют шипы. Они незаметны и не оставляют промежутков между плитами. Для украшения швов используют декоративные рейки.

Между крайними рядами плит и стенами укладывают соответствующие по размеру отрезки плит либо декоративные рейки. При этом возле стен оставляют температурные швы — пустые полоски шириной в 4-5 см, закрашиваемые темной краской. Кроме защиты элементов от теплового расширения, они служат для вентиляции межпотолочного пространства. Точно таким же способом потолок обшивают деревянными досками или рейками, которые по-другому называют вагонкой.

Наиболее просто монтируются пластмассовые панели, потому что они длинные и легкие. Ими быстро можно закрыть большую площадь. Панели подбирают по ширине, учитывая размеры комнаты. Их, как и доски закрепляют на скобы, вставляющиеся в пазы.

Закрепление плиток на металлическом каркасе

Обычно гипсокартонные панели монтируют на каркас из стальных или алюминиевых реек П — или Z — образного поперечного сечения. Для защиты от коррозии их обязательно окрашивают. Также возможна установка покрытия и на деревянную обрешетку, но это снижает прочность всей конструкции.

Рейки крепят к потолку, а иногда к стенам, с помощью гвоздей или самонарезающих шурупов из закаленной стали и выравнивают, вставляя деревянные клинья. Для того чтобы они были надежно закреплены, в потолке сверлят отверстия, в которые вбивают дюбели. После этого в них вкручивают шурупы или забивают гвозди. Таким же способом панели соединяют с рейками. Расстояние между ними и шаги крепления указаны в инструкции по монтажу. Можно произвести свою корректировку, принимая во внимание вес каркаса и панелей.

Чаще всего каркас представляет собой ячейки квадратной формы с размером сторон около 50 см, а гвозди и шурупы располагаются через 15-25 см. Между краями панелей должна оставаться щель шириной в несколько миллиметров.

Когда монтажные работы закончены, швы и углубления в местах прикрепления панелей заделывают шпатлевкой. Затем на них наклеивают полоски строительного бинта, сделанного из ткани с крупными ячейками. После этого швы еще раз, теперь уже последний, шпатлюют, потом грунтуют и шлифуют. Чтобы покрытие выглядело еще красивее, его можно покрасить, или оклеить водостойкой отделочной пленкой. Они выпускаются любого цвета и рисунка, могут быть сделаны под дерево или отделочный камень. Для потолочных панелей советуют применять пленку светлых тонов с неярким рисунком, так как она будет зрительно увеличивать высоту помещения.

Так как панели имеют крупные размеры, они достаточно тяжелы, и в ходе работ об этом нельзя забывать. Монтаж лучше проводить вдвоем с помощником, а значит, нужен прочный помост, который сможет выдерживать вес людей и гипсокартонной панели, будет достаточно широким и устойчивым. Он ни в коем случае не должен прогибаться в середине, поэтому нельзя использовать для этого одну доску, как при наклеивании обоев.

Гипсокартонную панель запрещено поднимать за края, так как под своим весом она прогибается и может поломаться. Для этого к обрешетке крепкими веревками привязывают брусья, которые поднимают плиту и поддерживают ее до полного прикрепления.

Во время того, как забивают гвозди или завинчивают шурупы, нужно быть очень осторожным, чтобы случайно не задеть поверхность панели молотком или отверткой. Чтобы это не произошло, применяются защитные прокладки из фанеры.

Для повышения огнестойкости прокладывают второй слой обшивки из специальных панелей. Он присоединяется на монтажные рейки первого уровня, но с увеличенным шагом расположения креплений.

В помещениях с высоким уровнем влажности следует использовать гипсокартонные панели повышенной влагостойкости. Они пропитаны особым составом и покрыты ламинирующей декоративной пленкой или шпоном из натуральной древесины. Для этих же целей можно обработать обычные панели водоотталкивающей краской.

Кроме гипсокартонных, на металлическом каркасе можно крепить панели из пластмассы или из древесно — стружечной плиты с пленочным покрытием. Пластмассовые панели обладают рядом достоинств, они мало весят, очень долговечны, прочны, красивы и влагостойки. Благодаря своему последнему свойству их можно использовать в ванных комнатах и мыть обыкновенной водой.

Комбинированный способ обшивки поможет создать необычный интерьер, например, интересно выглядит потолок, облицованный плитами с декоративным покрытием, у стен которого выложен неширокий бордюр из пластмассовых панелей.

Подвесные потолки

Подвесным потолком называют систему, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся готовые модульные элементы — плиты, кассеты, рейки, формирующие плоскость потолка. Между перекрытием и плоскостью потолка образуется пустое пространство, которое может использоваться для прокладки необходимых инженерных коммуникаций и установки светильников.

Эстетичный внешний вид, простота монтажа, сокрытие дефектов старого потолка — все это неоспоримые преимущества подвесного потолка. Для изготовления модульных элементов подвесных потолков используются различные материалы: гипсокартон, минеральное волокно, пенополистирол (пенопласт), металл (сталь или алюминий), пластик, дерево, MDF.

Гипсокартонные панели

Гипсокартонные панели создают ровную, сплошную, гладкую поверхность по всему потолку. Они красивы и удобны для монтажа. Для потолков неправильной формы, с выступами или непараллельными стенами панели легко приспособить, распилив их дисковой пилой.

Полое пространство между потолком и каркасом можно использовать для размещения электропроводки и других коммуникаций. Их, конечно, следует прикреплять к несущей поверхности, чтобы не создавать излишней нагрузки на балки крепления потолочного покрытия. На последние можно закреплять светильники разного типа, располагая их по выбранной схеме.

Покрытия из гипсокартона предоставляют широкие возможности для того, чтобы сделать потолок объемным, со ступенчатыми выступами или наклонными участками. Этого можно достичь, если на изнаночной стороне панели фрезой сделать прямолинейные надрезы V-образного сечения, не повреждая при этом лицевой стороны. Потом по этому надрезу панель перегибают в нужную сторону.

Плиты из гипсокартона плохо переносят повышенную влажность в помещении и не выдерживают, если на них сверху с протекающей крыши капает вода. Они разбухают, теряют прочность и деформируются, поэтому в таких комнатах рекомендуют использовать другие покрытия.

Плиты из минерального волокна

Плиты из минерального волокна – это покрытия для потолка или стен, сделанные из стекловолокна или стекловаты с добавлением связующего вещества.

Их толщина около 2 см. Микропоры, наполненные воздухом, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию помещения. Плиты используют в комнатах с температурой 18-30°С, и относительной влажностью не более 70%, то есть в обычных комнатных условиях. Изготавливают и специальные покрытия, предназначенные для применения в неблагоприятных средах, но они встречается значительно реже.

Цвет и фактура этих изделий очень разнообразны. Гладкие плиты хорошо отражают свет и повышают общую освещенность помещения, а тисненые и перфорированные используются для звукопоглощения. По краям их окантовывают металлом с декоративным покрытием, так что они немного напоминает кассету, которую легко укладывать на направляющие из такого же металла.

Комбинируя и перемещая разноцветные плиты, можно полностью изменять внешний вид потолка, добиваясь нужного эффекта. Это также обеспечивает простой доступ к коммуникациям и проводке, находящимся в полости под несущей поверхностью.

Современная промышленность изготовляет светильники, системы вентиляции, кондиционирования воздуха и автоматического пожаротушения, которые имеют стандартный размер, и легко встраиваются в покрытие. Их можно перемещать, вставлять и вынимать из конструкции, изменяя вид потолка.

Некоторые плиты делают из минеральной ваты, благодаря чему они лучше поглощают звук. Их коэффициент гашения звуковых волн достигает 95%, поэтому называются акустическими. Они имеют долгий срок службы, пожаробезопасны и не притягивают пыль к своей поверхности. Акустические плиты также целесообразно использовать в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры.

Выпускают плиты из стекловолокна и стекловаты, спрессованные с использованием связующего вещества, например, смолы. Плотность и пористость можно подобрать для каждого помещения с учетом его особенностей и требуемых характеристик скорости обмена воздуха и звукоизоляции.

Деревянные доски и рейки

Как правило, доски и рейки прикрепляют к деревянному каркасу. На некоторых из них делают специально обработанную кромку, благодаря которой облегчается стыковка. Они имеют пазы и шипы, через которые плотно соединяются их края. Такие соединения более высококачественны и позволяют использовать для крепления скобы.

Перед тем, как установить доску, ее нужно обрезать точно по размеру потолка, хотя всегда может получиться небольшой зазор из-за неровностей стены. Его можно заделать декоративной рейкой или выровнять с помощью фрезы для обработки кромок.

Металлические материалы

Покрытия из металлических листов – это надежные, легкие панели, изготовленные из стали с декоративным антикоррозийным напылением. Они влагоустойчивы, не деформируются от перепадов температур и огнеупорны. При использовании специальных подложек из стекловаты ил перфорации они обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Панели закрепляются на металлической обрешетке. Часто можно встретить покрытия из алюминиевых реек с цветным лаковым покрытием. Они имеют ширину 80-120 мм и длину от 2 до 6 м. Монтаж осуществляется с помощью удобной системы подвесов и креплений. Потолок с таким покрытием выглядит современно и эффектно.

Высокопрочное стальное покрытие имеет долгий срок службы. Планки хромируют или анодируют, что придает им золотой блеск, или покрывают шпоном из натуральной древесины под бук, ольху и другие породы деревьев.

В комплекте с набором деталей поставляют подвески, которые облегчают и ускоряют монтаж. Подвески можно использовать в любых жилых и общественных помещениях, включая комнаты с высоким уровнем влажности.

Одним из достоинств реечных потолков является простота монтажа. С ним может справиться каждый человек, даже неспециалист. На поверхность устанавливают навесные осветительные приборы любого типа. Существуют встроенные светильники, смонтированные на металлической панели, которую можно вставить между рейками.

Основной недостаток реечных потолков – неудобство обслуживания коммуникаций, расположенных над ними. Эти покрытия не рассчитаны на то, чтобы можно было вытащить одну рейку, а потом вставить ее обратно. Поэтому, как правило, за ними не размещают электропроводку и другие требующие постоянного обслуживания детали, а потолок покрывают звукоизолирующим слоем.

Покрытия из металлических кассетных плит удобны и долговечны. Внешне они похожи на плиты из стекловолокна, но изготовлены целиком из стали или из алюминия, Внутри них находится тепло- и звукоизолирующая прокладка. Сверху гладкая или рельефная поверхность плиты покрыта слоем металлической краски или полимерным лаком. Кассетные плиты легко взаимозаменяемы, и обеспечивают свободный доступ к полостям над ними.

Решетчатые или сетчатые плиты, помимо того, что являются необычным украшением комнаты, имеют то преимущество, что позволяют использовать для воздушного обмена весь объем помещения, вместе с пространством, расположенным над покрытием. Такой потолок легче обычного и предоставляет широкие возможности для монтажа и обслуживания коммуникаций и встроенного оборудования. Часто встречаются белая и металлизированная окраска покрытия.

В помещениях, куда не попадает дневной свет, рекомендуется устанавливать подвесные потолки с покрытием из листов металла. В комплект входят каркас и смонтированная по желаемой схеме встроенная система освещения со светильниками панельного или точечного типа. Такие потолки могут, вместе с другими покрытиями, быть частью комбинированных покрытий.

Зеркальные подвесные потолки

Декоративный зеркальный потолок сделан из простых или тонированных панелей из полистирола, устойчивых к ударам. Они выдерживают воздействие влаги, но не рассчитаны на длительное пребывание в воде.

Очень красивы и нарядны зеркальные панели с голографическим рисунком или с мозаичной поверхностью. Последние выпускаются с самоклеящимся слоем, и с надрезами, с помощью которых можно оклеивать округлые и криволинейные поверхности, например закругленные углы.

Зеркальные потолки из стекла очень хрупкие и из-за этого достаточно опасны. Теперь они используются редко, чаще всего в общественных помещениях – косметических и выставочных салонах, спортзалах, или в эксклюзивных, сделанных по заказу, интерьерах. Иногда небольшие зеркальные панели для украшения вставляют в потолки из других материалов.

Способы монтажа и условия применения подвесных потолков

Подвесные потолки можно использовать только в помещениях высотой от 2,5 метров. Материалами для них служат дерево, металлы и гипсокартон. Они влагоустойчивы, что позволяет устанавливать их даже в ванных комнатах. Межпотолочное пространство отделывают тепло и звукоизоляционными материалами, туда же помещают коммуникации.

Таблица. 4 — Классификация подвесных каркасных потолков

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Гипсокартонные панели без облицовки	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Гипсокартонные панели с декоративной облицовкой	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Гипсокартонные панели с защитным покрытием	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с повышенной влажностью
Пластмассовые панели	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м, в том числе для ванных комнат
Декоративные плиты невлагостойкие	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Алюминиевые рейки, покрытые цветным лаком	На специальный каркас заводского изготовления	Для помещений высотой более 2,5 м, в том числе для ванных комнат и кухонь

Легче всего монтируются реечные подвесные потолки, которые подходят для любых помещений. Их поставляют в полном комплекте со всеми необходимыми деталями.

Материалы и инструменты для установки подвесного потолка

Для работы, кроме предохранительных прокладок и шаблонов, используют дополнительные инструменты: скобовбиватель и скободержатель, ручную дисковую пилу и фрезу для обработки кромок.

Для людей, которые делают ремонт в одиночку, необходимы панельные клещи, или цанга. Они временно сцепляют несущий элемент каркаса и панель, над которой идет работа, освобождая одну руку работника.

Конструкция каркаса подвесного потолка

Подвесной потолок представляет собой конструкцию из несущего металлического или деревянного каркаса в форме решетки и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, закрепляемых на нем. Сам каркас крепится к базовому потолку посредством специальных регулируемых по высоте подвесов, имеющих вид стержня, толстой проволоки или кронштейна.

Чем они длиннее, тем больше объем скрытого от глаз межпотолочного пространства, помогающего, спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную тепло-звукоизоляцию и т.д. Количество креплений зависит от площади и веса потолка и берется обычно из расчета 7–10 штук на 10 кв.м. Каркас бывает закрытым (в этом случае модули потолка примыкают друг к другу вплотную) или открытым (модули разделены металлическими ребрами «остова»).

Крепления (подвесы)

Крепления – это элементы, служащие для подвешивания балок к потолку, и обеспечивающие придание потолку заданной формы и выравнивание поверхности отделочного покрытия. Потолок может иметь плоскую, изогнутую или ступенчатую форму.

Существуют раздвижные крепления, состоящие из верхней и нижней части. На них можно подвешивать балки на расстоянии от 5 до 30 см от несущей поверхности. Верхнюю часть, сделанную из мягкого металла, привинчивают или прибивают к потолку в просверленные отверстия с дюбелями.

После этого ее сгибают под прямым углом, и вставляют в нее нижнюю, зафиксировав их взаимное положение с помощью оцинкованного гвоздя, вдетого в проделанные в обеих частях отверстия. Затем гвоздь загибают, чтобы он не выскочил под нагрузкой. К нижнему концу крепления привинчивают или прикрепляют балку.

Такая система очень прочна, с одним гвоздем она выдерживает нагрузку до 250 кг, а с двумя до 350 кг. Крепления выпускаются трех размеров. Их можно регулировать с точностью до одного миллиметра. Размеры колеблются в пределах от 5 до 10, от 10 до 20 или от 20 до 30 см.

Если необходимо установить балки на расстоянии более 30 см, используют металлические полосы с отверстиями, длина которых изменяют аналогичным образом.

Просты в использовании и не менее удобны крепления в виде спицы с соединительными скобами, длину которой можно изменить, просто отгибая ее нижний конец.

Реже применяется крепкая проволока с крючками, так как работа с ней вызывает некоторые трудности. Также используют подвесы изменяемой длины с крюками и регулирующей муфтой.

В тех случаях, когда балки нужно установить близко к поверхности, то есть на расстоянии, меньше чем 5 см, берут крепежные уголки с отверстиями. Таким образом, конструкция получается больше похожа на подшивной потолок, чем на подвесной.

Следует приобретать сразу всю комплектацию подвесного потолка, куда входят крепления, балки, обрешетку и покрытие. Особенно это актуально для больших помещений, где такой вариант позволяет получить крепления вместе с полочными шинами. К несущей поверхности прикрепляют шину, а уже с ней соединяют крепления, что ускоряет и облегчает работу.

Балки

Если ремонт идет в небольшой комнате, или его делает один человек, для работы проще использовать деревянные, а не металлические балки прямоугольного сечения.

Балки должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать вес обрешетки и покрытия, поэтому при их выборе важно учитывать размеры поперечного сечения, шаг расположения креплений и расстояние между балками. На крупном строительстве эти значения определяются проектом, а при домашнем ремонте их вычисляют с помощью инструкции по применению отделочного покрытия и подвесов.

В среднем, расстояние между балками колеблется от 50 до 70 см, а между креплениями не более 70 — 80 см. Эти параметры не являются эталонными — их можно изменять в зависимости от особенностей помещения. Для удобства установки и проверки расстояний используют шаблоны.

Обрешетка

Обрешетка, или каркас – это система деревянных или металлических реек прямоугольного сечения, прикрепляемых к балкам своей широкой стороной. Она соединяет несущую поверхность и покрытие.

В зависимости от типа обшивки, возможно крепление без использования каркаса, например, при помощи клея, но это не так удобно, и ограничивает возможности оформления поверхности.

При помощи обрешетки потолку можно придать объемную форму, сделать на нем ступенчатые выступы.

Монтаж подвесного потолка

При установке подвесных потолков необходимо учитывать следующее: необходимо соблюдаться атмосферный и температурный режим помещения. Также обязательно использовать подвесную систему одной фирмы-производителя, т.к. профиля разных производителей не подходят друг к другу.

Потолочные плиты должны находиться в помещении, в котором будет осуществляться установка не менее 24 часов. Помещение, где будет осуществляться монтаж подвесных потолков, должно быть сухим, закрытым от внешних атмосферных явлений, с положительной температурой не менее 14 С°. При необходимости можно произвести сборку в два этапа, сначала произвести монтаж подвесной системы, а позже установить плиты.

1.  Основные направляющие длиной 3.6 (3.7) м.;
2.  Промежуточные направляющие длиной 0.6 м.;
3.  Промежуточные направляющие длиной 1.2 м.;
4.  Пристенный плинтус-уголок длиной 3.0 м.;
5.  Подвес.

Необходимо монтировать потолок так, чтобы плиты на противоположных сторонах комнаты были одинакового размера. Рекомендуется проектировать потолок таким образом, чтобы размер панелей, примыкающих к стенам, составлял не менее 1/2 размера целой панели. Для вычисления размера крайних панелей можно воспользоваться приведенной ниже формулой: длина стены делится на длину плиты нацело. Затем к остатку деления прибавляется длина плиты и делится на 2. Получается размер крайних плит.

Пример: ширина комнаты 2745мм. Длина плиты 600мм. 2745 : 600 = 4 с остатком 575. Прибавляем длину плиты: 575+600=1175 и делим на 2. 1175:2=587,5.

На первом этапе монтажа устанавливается пристенный уголок (рейка 3.0) по периметру помещения на нужном уровне от потолка, с учетом необходимого пространства для осветительного, вентиляционного и др. оборудования. Крепить уголок рекомендуется с шагом 400 мм.

Затем устанавливаются подвесы. Количество подвесов необходимых для монтажа можно рассчитать по формуле S-комнаты/S-плиты х 0,5. В среднем используется ~ 2-4 подвеса на рейку.

Крепление подвесов производите с помощью металлических анкеров, с диаметром шляпки не менее 13 мм., в точках пересечения с промежуточными направляющими (согласно плану). В местах установки оборудования (растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и др.) установите дополнительные подвесы.

Далее делается подвеска основных направляющих. Обрежьте конец основной направляющей (рейка 3,6) таким образом, чтобы промежуточная направляющая (рейка 1,2) входила в паз основной направляющей на расстоянии равном длине соответствующей крайней плиты. Основная направляющая обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок.

В месте соединения основных направляющих установите дополнительный подвес. Подвесьте основные направляющие. Следите, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались под прямым углом. Регулировка высоты реек потолка происходит с помощью быстрозажимного клипа.

После устанавливаются промежуточные направляющие. Вставьте все промежуточные направляющие между основными несущими, с интервалом равном ширине плиты. Промежуточные направляющие, стыкующиеся с плинтусом, обрежьте по размеру, так, чтобы один конец вставлялся в паз основной направляющей, а второй ложился на пристенный плинтус.

На последнем этапе монтажа производиться установка потолочных плит. Монтаж потолочных плит начинайте с середины комнаты, т.е. уложите сначала все целые плиты. Затем обрежьте по размеру плиты, прилегающие к стенам, и установите их. Кромки плит, примыкающих к пристенному плинтусу, необходимо вырезать по форме с помощью ручных инструментов. Там, где видны обрезанные края плит, следует обработать их вручную, но, как правило, вдоль периметра это делать не обязательно.

Уход за подвесными потолками

Детали для сборки подвесного потолка до начала работ хранят на плоской поверхности в чистых и сухих комнатах, максимально защищенных от сырости.

При транспортировке упакованные плиты нуждаются в бережном обращении. Их нельзя бросать, ударять, ставить на угловые поверхности и переворачивать, иначе они могут деформироваться и стать непригодными для монтажа.

Ухаживать за подвесными потолками достаточно хлопотно, но необходимо. Правильная очистка обеспечит им красивый внешний вид и длительный срок службы.

Есть два варианта очистки поверхности: сухой и влажный. Первый используется, когда на панелях нет пятен и при несильном загрязнении. Для того, чтобы убрать пыль и налипшие частицы, нужно прочистить поверхность пылесосом.

Влажная уборка делается реже. Для этого губку или тряпку смачивают чистой водой или с добавлением моющего средства, а затем протирают панели.

При очистке минераловолокнистых плит желательно не использовать воду. Если возможно, нужно удалить карандашные отметки, грязные пятна при помощи обычного резинового ластика. В случае, когда загрязнения не отчищаются резинкой, можно пользоваться чуть влажной губкой, при желании в воду можно добавить моющее средство.

Необходимо следить, чтобы после уборки плиты не были влажными. Не рекомендуется также применять абразивные средства, потому что они повреждают поверхность панелей.

Мелкие царапины, сколы на плитах можно легко заделать с помощью разнообразных шпатлевок. Если же панели повреждены сильнее, их вынимают и заменяют на новые.

Окраска минераловолокнистых и минераловатных плит производится обычным способом. В работе используют валик, кисть или распылитель. Рекомендуется не наносить много краски одновременно, чтобы на плитках не появлялись потеки, которые потом очень трудно удалить.

Алюминиевые плиты можно мыть любыми чистящими средствами.

Натяжные потолки

Натяжной потолок – это крепкая виниловая пленка, которая натянута между стенами на специальные крепления, так что сам потолок не несет никаких нагрузок. Пленка выглядит как ровная поверхность, ее свободно можно применять в помещениях неправильной формы. В пространстве над покрытием крепят тепло и звукоизоляционные материалы.

Виниловое полотно натяжного потолка очень прочное – в случае затопления оно может выдержать до 100 л воды на 1 м². После устранения опасности воду можно будет слить через отверстия для светильников, или снять натяжной потолок, просушить несущую поверхность и заново укрепить виниловую пленку, что не повредит ни качеству, ни виду потолка.

Для светильников делаются отверстия с окантовкой. Обратите внимание, что можно применять только слабо нагревающиеся осветительные приборы. Максимальная температура, которую выдерживает потолок — всего 65°С.

Натяжные потолки влагоустойчивы, поэтому подходят для ванных комнат. Потолок не требует особого ухода, при загрязнении он легко отмывается водой или жидкостью для чистки оконных стекол.

Монтаж занимает немного времени, нет необходимости передвигать мебель и подготавливать поверхность потолка, все недостатки которого сразу скрываются пленкой.

Способы монтажа и условия применения натяжных потолков

Так как натяжные потолки уменьшают высоту помещения в среднем на 2-3 см, а при использовании понижающего трансформатора для светильников на 5-7 см, их нельзя устанавливать в комнатах с потолками ниже 2,5 м.

В осветительных приборах нельзя использовать лампы большой мощности, так как пленка не выдерживает сильного нагрева. Также следует обратить внимание на то, чтобы между нагревающейся поверхностью стеклянной колбы лампы и пленкой было достаточно пустого пространства.

Таблица. 5 — Особенности и условия применения натяжных потолков

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Виниловая пленка или полиэфирная ткань особой прочности	С помощью настенных креплений	Для помещений высотой более 2,5 м, в том числе для ванных комнат

Материалы для винилового потолка можно приобрести, сделав подробный план помещения с указанием точных размеров (рис. 15). Цвет потолка можно подобрать под интерьер комнаты. Фактура пленки бывает глянцевой, зеркальной, тисненой под кожу, перфорированной или с узором. Пленку из полиэфирной ткани окрашивают только после установки.

До проведения монтажных работ на несущую поверхность устанавливают крепления для светильников. Поскольку пленка не выдерживает сильного нагревания, мощность осветительных приборов ограничена. Для обычных ламп накаливания ее значение не должно превышать 60 Вт, а для галогенных ламп — 35 Вт. При этом межпотолочное пространство увеличивается до 5-7, а в некоторых случаях до 15-20 см.

1. Крепление крепежно-декоративного профиля — багета;
2. Развертывание полотна;
3. Крепление углов полотна;
4. Нагрев, натяжение и фиксация полотна в багете;
5. Полотно после остывания.

Установка натяжного потолка начинается с крепления по периметру помещения на требуемом уровне крепежно-декоративного профиля — багета, за который впоследствии зацепляется полотно потолка. Багет может быть видимым и скрытым, его главная функция обеспечивать крепление потолка и поддерживать его натяжение. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом.

Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).

Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения.

С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут.

Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

Следующая операция точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента “гониометра” (раскладного транспортира). Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке.

Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычная длина рейки 3-4 м, поэтому рулетка большей длины не пригодится.

Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне. После этого она закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.

Если стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом). Она закрепляется либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м (погонный).

Повторив эту операцию для каждой стены, вы получите помещение, “обагеченное” строго в уровень горизонта.

Затем наступает момент разворачивания и установки полотна. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до температуры 40 °С) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно осторожно распаковывается и разворачивается.

Разворачивать полотно следует таким образом. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми 2-3 слоями прокладочного материала губками, аккуратно разворачивайте полотно.

Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпун. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения.

Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано.

Температура, до которой следует нагревать полотно, определяется только опытом монтажника: если недостаточно нагреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть оно будет выскакивать из зацепления, а лаковое полотно даже может потерять блеск.

Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет.

Начинать можно с любого угла. Выбранный угол полотна снимается с “крокодила”, затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, чтобы он не выскочил сразу из зацепления.

Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить цепляние гарпуна вправо и влево от угла до момента, пока гарпун не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом цепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, абсолютно нормально.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к цеплянию прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток. Сначала на 2-3 замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на 2-3 замка. И так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м).

Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру. Если в каком либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

В случаях, когда монтаж производится в обширных помещениях площадью более 50 м², на несущую поверхность устанавливают дополнительные ребра жесткости для того, чтобы ткань не провисала. В них используются сварные полотнища, шов на них практически незаметен.

Последняя операция — устройство светильника. Первое, что нужно сделать это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка светильника его прикрывала, а внутренний, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо.

На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо сплошной полосой без разрывов наносится клей типа цианоакрилата. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка “поползет”.

После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного тина сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.

Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка — 4 угла и люстра. Установка сложных потолков, может включать в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы и переходы уровней. В этом случаи изготавливают несколько полотен. Примыкающие друг к другу полотна крепятся при монтаже гарпунами к промежуточной опоре. Место соединения внешне ничем не отличается от стандартного шва сварного полотна.

Уход за натяжными потолками

Виниловая пленка долговечна, но длительность ее срока службы зависит от того, насколько исключены температурные колебания. Если в комнате слишком холодно, менее +5°С — полотно будет стягиваться и лопнет от чрезмерного напряжения. А если будет, напротив, слишком жарко, более 50°С — оно провиснет и деформируется. Следует отметить, что натяжные потолки боятся колющих и режущих предметов.

Если полотно порвется, его снимают и на дыру накладывают заплатку. Материал легок — 1 м² весит всего около 250 г, и работать с ним несложно. Затем пленку разогревают и натягивают снова.

Оклейка потолка

Оклеивание потолков выполняют обоями или бумагой. Этот вид отделки позволяет скрыть многие дефекты подготовительных работ (не заделанные трещины в плитах перекрытия, следы протечек воды с верхних этажей, пятна и т.д.), которые очень трудно заделать малярным способом. Кроме того, это один из самых быстрых способов отделочных работ, позволяющих сократить сроки ремонта и его трудозатраты.

Оклейка потолков обоями — процесс более сложный и трудоемкий, чем оклейка стен и требует определенных навыков. Эту работу лучше всего выполнять втроем. Клей для наклеивания обоев должен быть более густым, чем при оклеивании стен, так как недостаточно вязкий клей не способен удержать влажные обои на потолке.

Перед оклейкой потолков обоями, зашпатлеванную поверхность потолка необходимо загрунтовать. Для этого используется грунтовка-мыловар, приготовляемая следующим образом: два куска хозяйственного 40%-ного мыла нарезают тонкой стружкой и растворяют в 3 литрах горячей воды. В таком же объеме горячей воды расплавляют 300 г столярного клея. Оба раствора сливают в одну посуду, доливая воды до объема 8 л и тщательно перемешивают. Эта грунтовка наносится на потолок теплой кистью или валиком. После нанесения она должна высохнуть, а уже только потом можно начинать клеить обои.

Обои следует наклеивать на потолок в направлении света от окон. При этом рекомендуется предварительно проделать разметку. В потолок вбивают гвоздь на расстоянии, равном ширине обоев после обрезки. Еще один гвоздь вбивают на таком же расстоянии у противоположной стены. Натирают веревку куском цветного мела и туго натягивают ее, закрепив за вбитые гвозди. Оттянув веревку вниз, ее отпускают; ударив по потолку, она оставляет четкую меловую линию. Теперь можно приступать к оклейке. На первое полотнище наносят клей и складывают гармошкой так, как показано на (рис. 21).

Надо стараться, чтобы лицевая сторона не касалась клея. Кроме того, потолок тоже следует промазать обойным клеем, что дает высокую гарантию качества. Один человек держит сложенное полотнище, а другой начинает приклеивать его к потолку. Совместив край полотнища с меловой линией, сначала осторожно прижимают ладонями, а затем начинают разглаживать короткими движениями щетки-гладилки (рис. 22).

По мере того, как клеящий продвигается вперед, его помощник должен постепенно разворачивать гармошку обоев и следить, чтобы край полотнища совпадал с прочерченной меловой линией. Приклеив всю полосу, по ней снова проходят щеткой, окончательно расправляя неровности и складки. Приклеивать обои необходимо точно по месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку (рис. 23).

Если в помещении стены высотой 2,7-3,0 м, то полотнища обоев вырезают на 50-10 мм длиннее и заводят на стену. В последующем при оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклеивании обоев оставляют фриз шириной 200-300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250-350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

При оклейке потолков обоями необходимо исключить возможность появления сквозняков до полного их высыхания. Сквозняки могут привести к расползанию стыков или некачественному приклеиванию обоев.

Окраска потолка

Наиболее распространенным и удобным является покрытие потолка водоразбавляемыми красками. В настоящие время на рынке представлено огромное количество этого типа красок, различных по своим характеристикам. Наиболее часто используемые при домашнем ремонте это акриловые, латексные, силикатные, и силиконовые краски.

Выбор краски зависит от типа помещения в котором планируется ремонт. Например, если планируется покраска ванной комнаты, то необходима краска с высокой влагостойкостью, использовать эту краску можно и для окраски жилого помещения, однако этот будет не выгодно экономически, поскольку мыть потолок в комнате вы наверно не будете и здесь подойдет менее дорогая краска для сухих помещений, и наоборот, краску используемую для покраски сухих помещений нельзя использовать, для покраски потолка на кухне.

Лучше всего красить вдвоем: один красит кистью, а второй за ним следует с малярным валиком. Но предварительно необходимо защитить от брызг краски находящиеся в помещении поверхности и предметы, которые нельзя вынести. Стены защищают так: вдоль их верхнего периметра наклеивают клейкую защитную ленту шириной 4 см: верхним краем, вплотную к потолку, ее приклеивают к стене приблизительно на 1/2 ширины, после чего к нижней половине ленты приклеивают полиэтиленовую пленку (рис. 24). Снимать эту пленку надо после того, как высохнет краска.

Деревянные детали (боковые грани дверных и оконных коробок, рам, наличников) защищают от брызг и потеков краски той же клейкой лентой, оклеивая таким образом, чтобы лента располагалась вплотную к стене. Если предстоит красить окна, то стекла оклеивают защитной лентой по периметру переплета, оставляя между его планками и лентой мельчайший зазор (рис. 25).

Последовательность оклейки окна следующая: сначала сверху, затем с одной боковой стороны, после этого снизу, и, наконец, с другой боковой стороны. Такой порядок облегчает снятие ленты по окончании окраски, т.е. когда краска высохнет. Концы полос кладут внахлест и плотно прижимают ленту, чтобы под нее не смогла затечь краска.

Наносят краску на предварительно подготовленную поверхность, предварительно прогрунтовав потолок разведенной вододисперсионной краской, той, которую вы планируете применять. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.

Потолок красят плоской кистью или кистью-ручником и валиком шириной 25—30 см, длина ворса валика должна быть равна 1 см при ровной поверхности и 1,5—2 см — при текстурированной. Чтобы можно было красить, стоя на полу, валик надо насадить на палку-удлинитель 1,2—1,5 м длиной; можно красить и с подмостков (рис. 26).

Нужно стремиться к тому, чтобы покрасить потолок за один проход, иначе нахлесты на границах не одновременно высохших участков будут заметны. Чтобы избежать этого, первые мазки на новом участке следует делать всегда с нахлестом на еще не высохший край только что окрашенной секции. Помимо этого, нужно накатывать край для следующего участка.

Окрашивание принято начинать с наиболее удаленного от входной двери угла. Площадь потолка надо мысленно поделить на секции шириной 1,5-2 м и красить посекционно, двигаясь к входной двери и накатывая полосы по ширине помещения. Сначала краску наносят кистью, а потом валиком. Кистью красят полосы шириной 10 см вдоль периметра потолка и вокруг всех выступающих частей (например, осветительной арматуры).

При работе в одиночку за один проход окрашивают полосу длиной около 1,5-2 м, чтобы подготовить край для работы валиком. Работают попеременно кистью и валиком. М-образными движениями валика окрашивают поверхность, перехлестывая мазки валика с полосами, нанесенными по периметру кистью. Заканчивая мазок, плавно уменьшают нажим и отводят валик от поверхности.

Побелка потолка

Перед побелкой потолка, его необходимо прогрунтовать. Побелить потолок можно известковой или меловой побелкой, при этом надо помнить, что если потолок был побелен известью, то применять меловую побелку нельзя, на потолке обязательно появятся пятна и разводы.

Обычно меловую побелку для потолка и стен готовят следующим образом: в 5 л подогретой до 40-50 С° воды растворяют 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела. Также хорошие качество побелки обеспечит состав, приготовленный следующим образом: в 3-4 литрах воды растворяют 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г синьки и 60 г хозяйственного мыла. Этого количества обычно хватает на 10-12 квадратных метров поверхности.

Состав известковой побелки: в небольшом количестве воды разводят 2-3 кг гашеной извести, добавляют 400-500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50-100 г поваренной соли или 150-200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешивают и постепенно добавляя воду доводят объем побелки до 10 л. Полученный состав лучше слегка подсинить ультрамарином или синькой. При покраске известковыми составами поверхность должна быть слегка влажной.

Стойкость побелки увеличится, если в раствор добавить поваренной соли 50-100 г на 10 л.

Для побелки потолков в большинстве случаев используют побелочные кисти макловицы или пневматические распылители. Также можно использовать специальную насадку на банку с краской с помощью которой краскопульт превращается бытовой пылесос. Если побелка наносится кистью, обязательно нужно помнить, что последний слой наносится по направлению к свету (к окну), а предыдущей поперек. Иначе на потолке будут заметны следы от кисти, как бы тщательно вы не выполняли эту операцию.

Что бы ни испортить работу, по окончанию побелки или покраски, не устраивайте в помещении сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окна. Не стоит также форсировать высыхание побелки включением, каких либо электроприборов.

Полезная информация

Кроме традиционных гладкоокрашенных или побеленных потолков существуют плиточные, реечные и натяжные подвесные потолки. Каждый из них имеет свои преимущества и предназначен для различных типов помещений.

Плиточные применяются в общественных заведениях (офисы, учебные заведения и т.п.) Такие потолки могут крепиться к любому основанию.

Реечные подвесные потолки уместны в кафе, барах, ресторанах, кухнях и санузлах квартир и загородных домов. Эти потолки не ржавеют и не промокают, поэтому их используют в первую очередь в помещениях с повышенной влажностью.

Натяжной потолок — это ПВХ полотно, натянутое на багет, который крепится по всему периметру помещения. Материал потолка — водонепроницаемый, водостойкий, не подвержен коррозии, не дает нагрузки на несущие конструкции.

Все виды вышеперечисленных потолков дают возможность регулировать высоту, скрыто проводить инженерные коммуникации, обеспечивая быстрый и удобный доступ к ним.

Обычно в такие потолки монтируют точечные или прямоугольные светильники. Также художественная роспись на потолках может гармонично сочетаться с росписью на стенах.

Источник: //zadumali-remont.ru/leftmenu/repair_and_furnish_of_ceiling.html

[sam id=»1″ codes=»true»]