Строительство туалета на даче своими руками

Если вы уже определились с типом туалета, который собираетесь построить на даче своими руками, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией, где подробно описывается, как это нужно правильно делать. Вашему вниманию предлагается описание всех этапов постройки на дачном участке пудр-клозета с выдвижной бадьей, туалета с выгребной ямой и люфт-клозета.

Для того чтобы своими руками построить дачный туалет на участке, как показывает практика, достаточно иметь плотницкие навыки и немного инженерных знаний. Также потребуется дополнительная помощь, так как одному заниматься строительством довольно сложно.

Туалет сухого типа с выдвижной бадьей

Если участок вообще не подключен к водопроводной сети, то идеальный вариант для дачи с временным сезонным проживанием — пудр-клозет (сухой туалет) с выдвижной бадьей.

Любое строительство начинается с чертежа. Так как пудр-клозет не предполагает выгребной ямы, то нужно выполнить чертеж только туалетной кабинки. Ее размеры подбирают так, чтобы туалетом было удобно пользоваться, например, 1,5 х 1 х 2,2 м (ширина, глубина, высота). При необходимости их можно увеличить в зависимости от габаритов человека.

Облик кабинки часто определяется наличием того или иного строительного материала. Обычно ее возводят из дерева, но можно выбрать профнастил, шифер, кирпич, шлакоблоки и т. п.

Дачный туалет — это конструкция, которой не нужен тяжелый фундамент, хотя иногда советуют заливать под кирпичный туалет ленточный фундамент. В таком случае после того, как были намечены размеры туалета и выбран материал, приступают к разметке участка и определяют углы будущего строения. Затем берут 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазывают их снаружи битумной мастикой. Далее в намеченных углах выкапывают скважины глубиной до70 см, в которые заглубляют трубы.

Установить трубу при строительстве дачного туалета своими руками можно и на большую глубину, все зависит от структуры грунта. Глубина скважин может быть до 1 м.

Далее трубы на 1/3 заливают заранее подготовленным бетонным раствором и хорошо уплотняют, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем внутрь труб помещают столбы-опоры — деревянные или бетонные, соответствующие диаметру труб. Столбы закрепляют бетонным раствором.

Во время установки столбов следует постоянно проверять их расположение относительно углов: оно должно быть ровным.

В некоторых случаях в качестве опоры используют предварительно закрепленные кирпичи или бетонные блоки, на которые потом устанавливают каркас. Для этого верхний слой грунта снимают на глубину 20-30 см, а основание плотно утрамбовывают. Для надежности на дно засыпают слой песка, а уже сверху устанавливают кирпичи или блоки.

Далее из деревянных брусьев 50 х 50 мм или 80 х 80 мм изготавливают каркас для туалета. Использовать более массивные и толстые брусья 100 х 100 м необязательно. Также для каркаса могут потребоваться металлические уголки.

Каркас состоит из следующих деталей:

• Несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши (продольные брусья должны выступать за пределы корпуса туалета на 30-40 см спереди и сзади), которая спереди будет служить козырьком, сзади — для отвода дождевой воды.
• Обвязка и стяжка на уровне стульчака (здесь брусья крепят враспор к несущим вертикальным опорам, высота стульчака должна быть 40 см от пола).
• Диагональные укосины на задней и боковых стенках туалета (для прочности всей конструкции).
• Каркас для крепления двери, состоящий из двух вертикальных опор высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычки между ними.

Не забудьте высчитать высоту стульчака и обозначить уровень чистового пола в туалете. От него нужно отложить примерно 40 см в высоту. При этом надо учитывать, что сверху обвязки будет обшивка толщиной не менее 20 мм.

Установленный каркас обшивают выбранными материалами. Наибольшей популярностью пользуются деревянные туалеты, поэтому можно обшить каркас досками толщиной 15-25 мм. Их располагают вертикально и прибивают к каркасу, плотно подгоняя, друг к другу.

При этом следует учесть, что крыша будет иметь уклон, поэтому верхнюю часть досок обшивки нужно срезать под углом.

Также можно обшить каркас листами шифера, профнастила и другого материала. Потребуется всего три листа: для задней и боковых стенок.

На задней стенке туалета делают дверцу, через которую вынимают емкость с нечистотами. Как правило, ширина дверцы соответствует ширине задней стенки туалета, а ее высота — высоте стульчака, т.е. 40 см.

Крышу дачного туалета кроют тем же материалом, что и все строения, находящиеся на участке. Подойдет металлочерепица или профнастил.

В крыше делают отверстие для вентиляционной трубы, которое потом тщательно герметизируют.

Дверь изготавливают из того же материала, что и весь туалет, чаще всего ее крепят на петлях. Их может быть 2 или 3 в зависимости от массивности и тяжести двери.

В качестве механизма запирания подойдет деревянная задвижка, крючок, шпингалет или защелка. Запор устанавливают как на внешней, так и на внутренней стороне двери.

Дачный туалет, как правило, не предполагает электрического освещения, поэтому в верней части двери прорезают окошечко для естественного света.

Стульчак обычно выполняют из деревянных досок, влагостойкой фанеры или вагонки. Каркас стульчака делают еще на этапе строительства, затем его обшивают выбранным материалом и при необходимости окрашивают.

Посередине стульчака, ближе к переднему краю, вырезают отверстие. На него кладут сиденье с откидывающейся крышкой или без нее.

Под стульчак через заднюю дверцу устанавливают емкость объемом 20-40 л, рядом устанавливают емкость для торфа.

Если габариты туалета позволяют, то можно повесить умывальник и поставить под него ведро.

Сухой туалет можно возвести и в виде шалаша. Такой домик-шалаш из щитовых конструкций не нуждается в сооружении несущего каркаса. Стены изготавливают из имеющихся в хозяйстве досок, которые устанавливают внахлест. Сверху крепят металлический или деревянный конек. Над дверью изготавливают фрамугу треугольной формы для проветривания.

Размеры туалета выбирает будущий владелец, но обычно они составляют 1 х 1,4 х 2,2 м.

Внутреннее пространство можно разделить на две части. В одной половине устанавливают деревянный ящик для устройства сидения с круглым отверстием, на который крепят стульчак с крышкой. На его внутреннюю поверхность крепят железо или толь. На стену туалетной кабинки прибивают небольшую полочку для рулона туалетной бумаги, освежающей жидкости и прочих мелочей.

Под деревянный ящик стульчака помещают подготовленный бак. Важно, чтобы его высота бака была максимально приближенной к высоте ящика стульчака. Между ними должен оставаться только минимальный зазор, позволяющий выдвинуть бак для очистки.

Вместо бака при желании можно использовать эмалированное ведро, тогда высоту стульчака рассчитывают под него.

Во второй половине кабинки помещают ящик с крышкой для сухого торфа, земли или опилок. Здесь же можно установить рукомойник с раковиной.

Далее представлена пошаговая инструкция по возведении своими руками дачного туалета с выгребной ямой.

Туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой чаще всего строят, если жить на даче предполагается сезонно. Это наиболее простая и доступная конструкция, которую можно выполнить самостоятельно.

Строительство начинают с выгребной ямы, при устройстве которой важно соблюсти некоторые требования и строительные нормы. Это позволит избежать неприятного запаха на участке и загрязнения близлежащих источников воды и колодца.

Прежде всего, обращают внимание на уровень грунтовых вод на участке. Если они располагаются близко к поверхности, то от туалета с выгребной ямой придется отказаться. Также не стоит рыть яму, если на участке есть трещины естественного происхождения или основание состоит из известковой либо сланцевой породы. Если подобных противопоказаний нет, то можно приступать к строительству.

При устройстве туалетов с выгребными ямами следует строго соблюдать все инструкции, основанные на строительных нормах и стандартах. Выгребы, кроме их горловин, положено размещать вне здания — на расстоянии не менее 5мот строений, на определенной дистанции от общественных путей движения. Наименьшее расстояние от ямы до пределов участка должно составлять 1,5 м.

Сначала определяют объем выгребной ямы. Этот показатель зависит от следующих факторов:

• Количества людей.
• Времени, которое они будут проводить на даче.
• Периодичности, с которой будет производиться очистка ямы.

После этого приступают к выбору выгребной ямы. В зависимости от проницаемости стенок выделяют два типа ямы:

• Поглощающая
• С водонепроницаемыми стенками.

Для строительства ямы с водонепроницаемыми стенками потребуется кирпич или бетонные кольца.

Для строительства поглощающей ямы можно использовать бревна. Но при этом ее глубина должна составлять более 1,5 м, а дно должно быть значительно выше уровня залегания грунтовых вод (хотя бы на 1 м).

В каждом случае объем удаляемого грунта при рытье ямы определяется индивидуально. Так, для небольшой семьи из 2-3 человек объем ямы будет не менее 1,5 м3.

При расчетах объема выгребной ямы — как поглощающей, так и водонепроницаемой — не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья кухонной посуды, ни возможной дождевой воды. Такую воду нельзя сливать в выгребную яму. Она быстро заполнит объем, к тому же она разжижает ее содержимое и нечистоты будут искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, создавая большие проблемы.

Рассмотрим более подробно сооружение герметичной выгребной ямы. Ее стены выполняют из кирпича, бетона или бетонных колец.

Яма с кирпичными стенами. После того как было выбрано место под строительство туалета, территорию расчищают. Потом роют котлован прямоугольной формы в соответствии с заранее обозначенными размерами. В вырытой яме грунт на дне утрамбовывают и насыпают песок слоем 10-15 см, после чего делают бетонное основание. Его можно армировать и использовать щебень в качестве наполнителя.

Как только бетон полностью застынет, приступают к выкладыванию стенок конструкции кирпичом.

Готовые стены оштукатуривают и обрабатывают битумной мастикой, чтобы обеспечить хорошую герметизацию.

Высота стен выгребной ямы должна быть на10 см выше поверхности земли.

Конструкция из бетонных колец. Как только место выбрано и расчищено, выкапывают яму в соответствии с размерами бетонного кольца. Сначала опускают первое кольцо, а потом из-под его основания подкапывают землю, чтобы кольцо углубилось под собственным весом. Затем устанавливают второе кольцо, продолжая делать подкоп. Таким образом устанавливают необходимое количество колец.

Когда все кольца будут установлены, на дне ямы делают бетонную стяжку или фильтрующий слой. Как и в предыдущем случае, последнее установленное кольцо должно возвышаться над поверхностью земли на10 см.

Железобетонные кольца в процессе эксплуатации туалета могут смещаться, а значит, сделать конструкцию герметичной довольно сложно. Соответственно, использовать бетонные кольца следует на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Монолитная бетонная конструкция. Дно котлована засыпают песком, а затем армируют с заходом на стены, что позволит сделать конструкцию более прочной. Затем дно ямы заливают бетоном и дают ему затвердеть. После чего устанавливают опалубку и заливают перекрытия.

Вокруг выгреба делают отмостку и прокладывают водоотводные канавки.

Выгреб положено оборудовать плотно закрывающейся крышкой. Для этой цели не рекомендуется брать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала будет пропускать запахи и насекомых.

Место над выгребом запрещено отводить под сооружение каких-либо построек.

Прежде чем приступать к строительству на даче своими руками стен кабинки, надо обустроить пол туалета, который можно сделать из панельной плиты, деревянного бруса или забетонировать по опалубке. Каждый выбирает удобный для себя вариант.

Предпочтительнее выполнить перекрытие из бетона, залив его поверх опалубки, которую затем несложно извлечь через люк. В полу необходимо сделать 2 отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

При использовании деревянного бруса его обрабатывают антисептиком. Приступая к сооружению верхней части туалета, нужно определиться с размерами и материалами для строительства.

Кабинку часто выполняют на основе каркаса из деревянного бруса. Сборная конструкция состоит из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получается очень прочное и надежное сооружение.

Стенки туалетной кабинки можно выполнить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Сверху наклеивают листовой пенопласт для их утепления.

Для максимальной экономии на расходных материалах можно исходить из размеров кабинки в пределах 120 х 250 см — она будет достаточно просторной. Это позволит обшить стенки стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно сделать и внутреннюю обшивку.

Готовую туалетную кабинку ставят на основание без всякого крепежа. Достаточный вес небольшой с виду кабинки не позволит ветру снести ее.

Но с целью придания устойчивости конструкции лучше заглубить дачный туалет в землю, установив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм.

Столбы перед вкапыванием в землю промазывают битумом или отработанным машинным маслом.

Также можно использовать металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их сварочным методом в постамент с 4 «ногами» примерно по 70 см длиной. Металлическое основание для туалета покрывают грунтовкой, а после ее высыхания — битумной мастикой для защиты от коррозии.

Готовый постамент заглубляют в почву на глубину 50 см. Предварительно в нем просверливают дырки для крепления к нему каркаса кабинки.

Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки прокладывают гидростеклоизол, чтобы предотвратить проникновение влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки делают на каркасе из деревянного бруса сечением 40 х 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см крепят лист сотового поликарбоната. Получается достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен вырезают окно произвольной формы для вентиляции и закрывают его сеткой.

Крышу покрывают любым кровельным материалом, например ондулином, предварительно сделав сплошную обрешетку.

Существенный недостаток выгребов — выделение газов. Разложение фекалий в яме идет в виде процесса кислого брожения, в ходе которого образуются органические кислоты и выделяются зловонные газы, преимущественно сероводород.

Полная герметизация выгреба практически невозможна, поэтому газы нужно удалять, иначе они проникнут в жилые помещения.

Гигиеничность туалета обеспечит вентиляционная труба, выведенная на уровень его крыши или на 70-80 см выше.

Вытяжная вентиляция из асбестоцементных или пластиковых труб диаметром 100 мм крепится к задней стене туалетной кабинки металлическими скобами.

В вентиляционное отверстие желательно установить патрубок еще до бетонирования.

Но вытяжка не всегда бывает достаточной для обеспечения качественной и действенной вентиляции, иногда запахи не удается полностью устранить даже с помощью вентиляционной трубы.

Выгребы неприемлемы в том случае, если есть намерение использовать фекалии. Значит, необходимо искать другое решение. Поэтому при возведении новых строений нет смысла устраивать подобные туалеты.

Для устранения запахов необходимо тем или иным способом усилить тягу в трубе. Простейшее решение этой проблемы — использовать для усиления тяги энергии солнца или ветра. Для применения энергии солнца надо расположить дворовый туалет так, чтобы его задняя стенка с вентиляционной трубой была обращена на юг. Заднюю стенку нужно покрыть листом металла, выкрашенного в черный цвет. Тогда солнце станет нагревать воздуховод и горячий воздух, который значительно легче холодного, устремится вверх.

Для использования силы ветра в этих же целях на оголовок трубы требуется поставить дефлектор из конусной насадки и колпака, защищающего кабинку, и выгреб от проникновения осадков. Насадку можно изготовить из небольшого оцинкованного ведра с выбитым дном. Затем она крепится к трубе стяжным хомутом. Колпак в виде конуса удобно крепить к насадке тремя металлическими лапками.

Если не предполагается пользоваться туалетом зимой, то в конце сезона его обязательно очищают от отходов.

Люфт-клозет

Главное отличие люфт-клозета от остальных заключается в том, что выгребная яма у него полностью герметична и очищается с определенной периодичностью с помощью ассенизаторской машины.

Строительство выгребной ямы для этого типа туалета имеет ряд особенностей:

• Чтобы сделать выгребную яму полностью герметичной, ее заливают бетоном, выкладывают кирпичом и оштукатуривают или же используют кессоны — готовые пластиковые емкости.
• Из выгребной ямы выводят вентиляционную трубу. Ее проводят через дымоход камина или печи. Из дымохода в яму также должна идти труба, через нее будет поступать теплый воздух.
• Если в доме есть только газовое отопление, то выгребную яму обогревают с помощью электронагревателя малой мощности.
• Над ямой делают люк, через который она будет очищаться. Чтобы крышка люка не промерзла, ее делают двойной — верхнюю из металла или чугуна, нижнюю — из дерева.
• Для удобства очистки яму делают с уклоном от дома.

Помещение для туалета ставят рядом с домом или в доме, где устанавливают обычный унитаз. Тут же помещают бак с водой, который подсоединяют к сливному бачку или подводят трубу, через которую бачок будет заполняться. От унитаза прокладывают трубу к выгребной яме, заменяющей канализацию.

От объема выгребной ямы зависит количество воды, которое можно в нее смыть за один раз и в течение дня.

При постройке такого типа туалета на даче своими руками вместо выгребной ямы может использоваться септик. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то устанавливают поверхностный септик, который углубляют в землю на 50 см. Он должен быть герметичным.

Уровень слива из туалета располагают немного ниже ввода канализационной трубы. Труба под слив должна находиться еще ниже.

Для очистки люфт-клозета используют биогранулы, которые насыпают в унитаз пару раз в месяц.

Если туалет будет очищаться с помощью ассенизаторской машины, то его следует расположить так, чтобы машина смогла подъехать к нему на нужное расстояние. Длина рукава для откачки нечистот невелика — 7 м.