Способы водоснабжения бани

Построив на своем участке баню, важно продумать систему водоснабжения из централизованного или индивидуального источника. Если такая возможность отсутствует, воду придётся приносить из колодца или другой скважины, а затем переливать в специальные емкости (лучше всего деревянные). О том, как можно подвести воду в баню, вы узнаете из данного материала.

Зачем нужна вода в бане

Вода в бане нужна, прежде всего, для мытья и получения пара, а также для регулирования теплового режима и контрастных температурных воздействий на организм (ванны, бассейны, душ Шарко). Вода должна быть горячей и холодной.

В бане, оборудованной печкой-каменкой с водяным котлом, воду можно нагревать во время топки печи, пока накаляются камни. Доводить ее до кипения не стоит: в бане повышается влажность, а топливо расходуется неэкономно. При кипении воды на стенках бака и водогрейных труб образуется накипь, которая снижает качество воды и выводит из строя оборудование. Кроме того, кипятком можно случайно ошпариться. Можно регулировать скорость нагрева воды в котле, меняя расстояние котла или бака от топочной камеры печи, а также используя экраны из кирпича, глины, прокладки из асбестового материала.

Воду можно греть не только во время топки печи-каменки, но и с помощью электрического водонагревателя. Либо можно получать горячую воду для бани непосредственно из центрального водоснабжения.

Лучше всего хранить воду в деревянной посуде. Она хорошо держит тепло, и ей нельзя обжечься при случайном прикосновении. Если у вас есть деревянная кадка с деревянной крышкой, можно заполнить ее холодной водой и затем небольшими порциями разогревать воду в ведре, котле или баке.

Можно пользоваться металлической или пластмассовой посудой. Но помните, что при высокой температуре пластмассовая посуда деформируется и плавится, а при горении выделяет ядовитые газы. Металлическая посуда должна иметь деревянные ручки, чтобы ее можно было брать, не опасаясь обжечься.

Стеклянную посуду лучше не выбирать: она может разбиться, и осколками можно пораниться.

Иногда говорят, что чем больше лить в бане воды, тем лучше. Но это не так. Воду в бане нужно расходовать экономно. Тогда баня будет меньше увлажняться, быстрее высыхать, дольше оставаться чистой и в целом дольше прослужит. Канализация будет загружаться, и забиваться меньше, а кроме того, снизится вред от сточных вод.

На одного человека достаточно 1-2 ведер воды. Лить воду на тело нужно не ковшами, а пластмассовыми лейками емкостью 2-3 л.

Вода для бани должна быть мягкой, свежей, прозрачной, без посторонних запахов и привкуса. Лучше всего мыться дождевой или снеговой водой: ее можно собрать легко и быстро, не используя насосы и не делая скважины. Однако дожди или снег идут не всегда, и для подвода воды в баню приходится пользоваться альтернативными источниками.

Водоснабжение бывает:

• Централизованным — баню подключают к существующей водопроводной сети.
• Индивидуальным — делают собственный источник воды (скважину, колодец).
• Ручным — воду переносят в ведрах и переливают в емкости, стоящие в бане.

Как организовать подачу воды в бане, используя каждый из перечисленных видов водоснабжения, подробно рассказывается на этой странице.

Ручное водоснабжение

Если водопровода нет, водоснабжение в бане своими руками легче всего организовать из бочки – они просто наполняются водой, а излишки после мытья выливают на пол. Если этого не сделать, зимой вода замерзнет и емкость потрескается из-за льда, а летом в воде начнут размножаться микроорганизмы и бактерии — вода приобретет неприятный цвет и запах.

Плюсы ручного водоснабжения:

• Дешевизна
• Не нужно тратить время на устройство водопровода

Минусы:

• Ручной труд
• нужно постоянно «обновлять» воду
• Нужны дополнительные емкости и место для них
• Много воды уходит «впустую», из-за чего быстрее изнашиваются деревянные полы, и забивается водосток

Центральное водоснабжение

Если в населенном пункте есть централизованная система водоснабжения, лучше всего подключить баню к ней. Как правило, к сети подключают жилой дом, расположенный на участке, а от него ведется разводка к другим строениям, в том числе и к бане.

Чтобы присоединить дом к общей водопроводной сети, нужно получить разрешение и узнать технические условия подключения в организации, эксплуатирующей водопровод. В технических условиях указываются место и схема возможного присоединения, глубина заложения трубопровода, его диаметр, гарантированный напор на вводе и т. д.

Трубопроводы внутреннего и наружного водопровода прокладываются оцинкованными стальными трубами диаметром 15-32 мм или полиэтиленовыми трубами высокой плотности (ПВП). Трубопроводы, проложенные снаружи, например, для полива, должны иметь устройства для отключения водопровода зимой и спуска воды.

Водопровод в здание, как правило, вводят в подвале. Место ввода труб устраивают так, чтобы их не повредила осадка здания, а в помещение не поступала грунтовая вода.

Домовой ввод заканчивается водомерным узлом:

1. Его монтируют за первой наружной стеной здания в теплом и сухом помещении (например, в подвале).
2. Перед водомером устанавливается «городской» вентиль или задвижка, а за водомером — «домовой» вентиль.
3. Между водомером и вентилем устанавливается тройник с водоразборным краном. Это позволяет сливать воду из системы в аварийных ситуациях, а также проверять правильность показаний водомера, не снимая его с места.

Системы индивидуального водоснабжения

Если подключиться к централизованному водопроводу нельзя, придется сооружать индивидуальный колодец или скважину, т. е. индивидуальный источник водоснабжения. Воду из колодца или скважины можно подавать в водопровод дома (бани) с помощью насосов различных типов. Хранят воду в закрытых баках. Насос запускается и отключается автоматически в зависимости от уровня воды в баке. Таким образом, индивидуальный источник водоснабжения состоит из собственно источника воды (открытый водоем, колодец, скважина), насоса с электродвигателем и водонапорного бака.

В зависимости от периодичности использования бани водоснабжение может быть летним или всесезонным.

Летнее водоснабжение. Это формат водоснабжения, когда трубы прокладываются непосредственно по поверхности земли. Как показывает практика, это самый простой и самый удобный способ сделать водоснабжение, но у него есть серьезный недостаток: баню нельзя будет использовать зимой и во время заморозков.

Преимущества:

• Чтобы провести трубы по поверхности участка, не понадобится копать слишком глубокие траншеи.
• Можно пользоваться дешевыми мягкими шлангами.
• Не потребуется много дорогостоящей водопроводной арматуры.
• Шланги можно класть по самому короткому пути от источника воды до бани.
• Легкость в обслуживании.
• Дешевизна (главное преимущество)

Недостатки:

• Каждый сезон шланги нужно убирать в теплое помещение, а в поверхностных трубах полностью спускать воду. Если внезапно ударят ночные заморозки, шланги и трубы могут выйти из строя и придется покупать новые, что может быть затратно.
• Баню нельзя будет использовать зимой. Если же возникнет такая необходимость, придется устанавливать в ней тару под воду и носить ее ведрами.

Летнее водоснабжение стоит делать, только если вы не планируете ходить в баню зимой или как временное решение. Зимнее водоснабжение не всегда можно сделать сразу — и не только из-за отсутствия средств. К примеру, на участке могут идти строительные работы на других объектах, что не позволит копать траншеи, или вы решили подключиться к общему водоснабжению, но требуется время для согласования всех формальностей, и т. д.

Зимнее водоснабжение. Практика показывает: даже те владельцы бань, которые вначале делали летнее водоснабжение, со временем переделывают его на зимнее (внесезонное). Поэтому мы советуем сразу делать зимний вариант, чтобы не тратить время и деньги на временные водопроводы.

Преимущества:

• Бесперебойная подача воды в любое время года.
• Не нужно следить за температурой воздуха и переживать о сохранности труб и шлангов во время внезапных заморозков.
• Не нужно тратить время на периодический демонтаж оборудования и повторное его подключение.
• Трубы не лежат на поверхности.

Недостатки:

• Высокая стоимость работ и оборудования
• Большой объем земляных работ и связанные с ними проблемы (невозможность проложить кратчайший маршрут, проблемы с фундаментом под баней и др.).
• В случае повреждения трубы или греющего элемента придется вскрывать весь трубопровод, чтобы найти неполадку.

Взвесьте все «за» и «против», но помните: главный критерий выбора — ваше решение использовать или не использовать баню зимой.

Виды колодцев для индивидуального водоснабжения

Колодцы для индивидуального водоснабжения могут быть разных конструкций:

• Шахтные
• Трубные
• Скважинные

Шахтные (трубные) колодцы строятся при высоком уровне подземных вод (при глубине залегания подземного водоносного горизонта до 20—30 м) и небольшой мощности водяных пластов. У них большая вместимость, и они могут одновременно служить запасником. Всасывающая труба насоса свободно опущена в воду. Колодцы могут быть круглого (трубные колодцы) или квадратного сечения.

Шахтный колодец состоит из оголовка (верхней части), ствола, водоприемной части (находится непосредственно в водоносном слое) и зумпфа (нижняя часть ствола, служит для создания и хранения запаса воды).

В зависимости от материалов, из которых делают ствол, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными, каменными и т. д.

Буровые колодцы

У буровых колодцев есть ряд преимуществ перед шахтными:

• Буровые колодцы менее трудоемки, а значит, быстрее входят в эксплуатацию. Пользоваться водой из бурового колодца можно уже через три дня от начала бурения скважины. На устройство шахтного колодца такой же глубины для водоснабжения бани может потребоваться до сорока дней.
• Буровые колодцы чище других, поскольку вода очищается, проходя, во-первых, через толщу почвенных слоев, а во-вторых — через установленный фильтр тонкой очистки.
• Буровые колодцы примерно в пять раз дешевле шахтных.

Таким образом, для водоснабжения бани (при отсутствии других источников воды) целесообразнее и выгоднее сооружать буровые колодцы.

Если скважину пробурить нельзя, можно организовать водоснабжение бани из открытых водоемов, но такую воду нужно очистить и дезинфицировать.

Буровые колодцы можно сооружать почти везде, но это имеет смысл, только когда уровень подземных вод находится не более чем в 5-6 м от поверхности земли. Колодец состоит из трубы, установленной в пробуренном отверстии, и трубчатого фильтра. Такой колодец используют при небольших расходах воды. Приемная труба насоса или сам насос опускается непосредственно в трубчатый фильтр.

Перед началом бурения нужно выбрать подходящий бур или буровой инструмент. Выбирают в зависимости от породы, которую нужно пробурить, и диаметра скважины. Исходя из этих факторов оценивают массу бура, диаметр и способ бурения (дробление, вращение, долбление).

Буровой инструмент вворачивают в штангу с помощью конической резьбы. Он изготавливается из стали высокого качества и обрабатывается высокими температурами для прочности: от этого зависит, может ли буровой инструмент прорубать жесткие слои пород.

Виды буровых инструментов:

• Буровые ложки используют для бурения легких пород (влажные, сухие и чистые пески, песчаные глины и суглинки).
• Змеевик (спиральный бур) используют при бурении скважин в породах с содержанием гравия (глины, суглинки).
• Долото используют для ударного бурения плотных слоев почв. Бывают плоские долота, зубильные, крестовые и другие. Все их делают из единого куска стали для большей прочности. Во время бурения долото после каждого удара поворачивается на некоторый угол.
• Желонки используют для бурения рыхлых и сыпучих пород. Их основное применение — извлечение раздробленного грунта из скважины. Желонка представляет собой железную трубу с башмаком-клапаном в нижней части для сбора грунта.

При выборе инструмента обратите внимание на его длину. Если она небольшая, производительность работы сильно упадет: придется постоянно останавливать бур, доставать его и удлинять буровую трубу, прикрепляя к ней новую. Однако если сразу взять слишком длинный буровой инструмент, то потребуется более мощное оборудование, чтобы выдержать тяжесть всей длины бура, а вынимать бур из скважины для очистки будет очень неудобно и займет очень много времени.

Во время бурения в рыхлых грунтах очень часто обваливаются стенки, и грунт засоряет скважину. Чтобы этого не произошло, в скважину до или во время бурения устанавливают обсадную трубу. По мере бурения ее опускают все ниже и ниже, словно ввинчивая в грунт. По мере углубления скважины обсадную трубу приходится наращивать. Для этого на готовых обсадных трубах есть резьбовые соединения. Чтобы обсадная труба не разрушилась или не развинтилась в скважине, при вынимании ее нужно вращать в сторону завинчивания.

Бурение скважины

Буровая скважина должна быть вертикальной, иначе может обвалиться грунт, сломаться буровой инструмент или произойти все сразу. Это не просто не даст нужного результата, но потребует затрат на восстановление грунта и бурового инструмента.

Для сохранения вертикали делают следующее:

1. Перед бурением на земле при помощи длинных кольев прочно закрепляют плоскость (доску) с отверстием чуть больше диаметра скважины. Так будет удобнее поместить в скважину буровой инструмент и обсадную трубу.
2. Над доской устанавливают и закрепляют специальную буровую треногу или изготовленную из толстых брусков либо бревен с прикрепленным к ее вершине блоком.
3. Бур устанавливают в отверстие в доске, выставляют в вертикальное положение по отвесу и делают забур в грунт на длину инструмента. Затем бур вынимают из скважины и рядом с ней очищают от вынутого грунта. В образовавшуюся полость скважины строго вертикально вставляют обсадную трубу и ввинчивают в грунт (иногда для этого необходимо использовать балласт). Затем очищенный бур крепят к канату, перекинутому через блок на треноге, и вставляют в обсадную трубу.
4. Бур вращают с помощью ключа или рычага, углубляясь в грунт на длину бурового инструмента.
5. Бурят до тех пор, пока буровой инструмент не достигнет водоносного слоя. По мере углубления бура в грунт на обсадную трубу и стержень бура наращивают новые звенья с помощью муфт с резьбой.

Если бур натыкается на плотные и каменистые грунты, нужно сменить буровой инструмент ударным долотом. Иначе бур может сломаться, если он не предназначен для столь плотных пород.

Фильтры

Для колодца обязательно нужно выбрать и правильно установить фильтр. Фильтры повышают качество воды, а также срок службы насоса: если вода будет загрязненной, насос быстро засорится и выйдет из строя.

Самые популярные виды фильтров:

• Сетчатые фильтры. Это сетка с отверстиями около 0,5 мм из латунной или медной проволоки, которую закрепляют в трубе, чтобы фильтровать сор, песок или другие загрязнения. Чем меньше отверстия сетки, тем чище будет вода и тем меньше прослужит фильтр. Поэтому такие фильтры устанавливают в паре с другими фильтрами или в почвах с чистыми водами. Установка фильтра. Опорную проволоку с диаметром 2,5-3 мм наматывают на перфорированную трубу с шагом навивки 15—30 мм. Опорная проволока приваривается или припаивается к трубе во многих местах. С ее помощью сетку закрепляют (припаивают) по всей ее длине. Крепление получается достаточно прочным, и сетку не смоет потоком воды.
• Дырчатый фильтр без сетки. Это железная перфорированная труба с круглыми отверстиями диаметром 1-20 мм, просверленными в произвольном или шахматном порядке. Отверстия должны покрывать около 25 % общей площади поверхности трубы. Дырчатые фильтры устанавливают в водоприемной части скважины в неустойчивых скальных породах или рыхлых крупноблочных породах.
• Стальной щелевой фильтр — разновидность дырчатого. Это стальная труба, на которой в шахматном порядке вырезают прямоугольные щели размером 1,5-3 х 25-100 мм.
• Гравийные фильтры. Их используют как дополнение к дырчатому или сетчатому фильтрам. Гравий засыпают в скважину после установки в место забора воды того или иного фильтра. Зерна гравия должны быть в 10-20 раз крупнее диаметра песчинок водоносного слоя. Фильтр закрепляют на конце водоподъемной трубы и опускают в пробуренную и очищенную скважину. После этого, чтобы фильтр начал работать, нужно поднять обсадные трубы на высоту фильтра.

После пробного откачивания воды из скважины и получения удовлетворительной степени фильтрации можно вытащить из скважины обсадные трубы и начать ее эксплуатировать.

Помните: кроме воды для мытья в бане всегда должен быть запас воды на случай пожара. Летом это может быть бочка с дождевой водой снаружи бани, зимой — бак с водой в предбаннике.

Если рядом с баней вы сделали мини-бассейн для холодных следите за его чистотой и своевременно меняйте воду. Если бассейна нет, организуйте рядом с баней место для обливаний, покрыв его песком и гравием и выложив камнями или досками. Это место должно хорошо прогреваться солнцем; здесь можно загорать.

Чтобы принимать контрастные ванны, рядом с баней можно построить душевую кабину, оборудовав ее емкостью с водой и душевым шлангом с сеткой.

Помните: птицы и домашние животные могут использовать мини-бассейны и открытые уличные емкости для воды (бочки, баки) — и не только для питья и купаний. Часто они засоряют воду остатками пищи, мусором или фекалиями. Чтобы этого не случилось, закрывайте емкости с водой щитами или специальными крышками. Но даже это не дает полной гарантии, поэтому емкости нужно периодически очищать, а воду — менять либо дезинфицировать.

Чтобы обеспечить баню горячей водой с помощью печи-каменки, на каком бы топливе от газообразного до твердого она ни работала, можно купить печь с водонагревательным котлом. С электрокаменными печами так просто не получится.

Как правило, к электрокаменкам промышленного изготовления водонагреватели в комплекте не идут, поэтому придется устанавливать дополнительные. Обычно это электронагреватели. Они могут быть скоростными (проточными) и емкостными. Разница между ними в том, что в проточных водонагревателях вода проходит через узкую трубку, в которой и нагревается. То есть хранить воду в таком нагревателе нельзя. В отличие от проточных аккумуляционные (емкостные) нагреватели имеют большую емкость и хорошую теплоизоляцию, благодаря чему нагретую воду можно хранить прямо в них. Лучше выбрать емкостные водонагреватели, поскольку они потребляют меньше электроэнергии.