Потолок из гипсокартона своими руками

Монтаж многоуровневого криволинейного потолка, во многом отличается от монтажа обычного прямого потолка и простого многоуровневого с прямыми линиями. Наибольшая сложность состоит в том, чтобы правильно нарисовать линии, по которым в дальнейшем будут проходить вертикальные части окружностей, волн и изгибов. В данном случае правильная разметка – это уже полдела.

Как правильно перенести сложный рисунок на потолок?

Для того чтобы не промахнуться на ровном месте и наглядно увидеть как будет выглядеть будущий потолок в соотношении с размерами комнаты, относительно расположения мебели и осветительных приборов, в обязательном порядке нужно нарисовать эскиз. Исключением может быть только тот случай, если имеется дизайн проект со всеми необходимыми чертежами или потолок настолько простенький, что и так все понятно как он будет выглядеть и как его рисовать.

Каким должен быть эскиз?

Он не обязательно должен быть идеально начерчен и исполнен на ватмане черными чернилами. Это может быть простенький рисуночек на листочке с тетрадки, на листике формата А4 или же вообще быть нарисован карандашом на листе гипсокартона. Главное, чтобы эскиз был нарисован в масштабе и можно было бы без значительных погрешностей, высчитать все важные размеры во всех узловых точках.

Описать все нюансы монтажа криволинейного потолка, я решил на примере вот такого трехуровневого потолка.

Первым делом я нарисовал вот такой эскиз. Как видно на фото, нарисован он на тыльной стороне куска гипсокартона. Для начала я начертил в масштабе все стены комнаты, далее пометил, в каких местах установлены окна и где располагаются двери. Это очень важно. Особенно если Вы придумываете свою конфигурацию потолка. В таком случае обязательно нужно учитывать, где расположены двери и как потолок будет смотреться из дверного проема, будут ли возле окон скрытые карнизы для штор и т. п.

Далее я схематически начеркал, где и какая будет стоять мебель. На эскизе Вам этого не видно, так как линии очень тонкие и почти не видимые. Чтобы они не отвлекали от линий самого потолка. После всего этого можно было уже приступить к рисованию потолка. Сам потолок, был смонтирован мной ранее в меньшей комнате, но рисунок заказчику очень понравился, и она решила сделать подобный потолок у себя в гостиной. Мне оставалось только адаптировать рисунок потолка под конфигурацию комнаты и учесть, что возле каждого из двух окон будет скрытый карниз под шторы.

Первый элемент – это четверть окружности в одном из углов комнаты и самый нижний уровень. Два остальных элемента находятся на одном уровне между собой и посредине между основным потолком и частью окружности, и представляют собой волнообразные фигуры. Рисуя на эскизе первый элемент, я учитывал его размеры и то, как он будет выглядеть в реальном размере. Также я обозначил на эскизе место, где была установлена ножка циркуля, чтобы в дальнейшем ее перенести на реальный потолок.

Средние волнообразные элементы, были нарисованы частично с помощью циркуля, а частично от руки. На эскизе отдельные элементы можно нарисовать и от руки, но не стоит пробовать от руки нарисовать тоже самое на потолке. На таком большом масштабе, далеко не всякий художник сможет нарисовать четкую линию. А нечеткая линия – это уже полный провал и не надо надеяться, что маляры все «подшляпатурят» и исправят Ваши грехи. Но об этом чуть далее.

Итак! Когда эскиз полностью готов, то можно приступить к воплощению задуманного на бумаге в «жизнь».

Первым делом нужно примерно нарисовать, где будет проходить первый уровень потолка. После чего сделать разметку подвесов, с учетом того, что первый уровень будет зашит с небольшим запасом в 15 – 20 см. Шаг профилей через 40 см, шаг подвесов через 60 – 65 см и, само собой разумеется, что возле окончания каждого профиля. Направление профиля, нужно определять с учетом конфигурации рисунка и габаритов комнаты, и идти по пути наименьшего сопротивления. То есть, как Вам удобнее, так и ставьте. Вы можете частенько встретить настойчивые рекомендации ориентировать профиль только таким образом, чтобы все несущие профиля располагались перпендикулярно окну, дабы падающий из окна свет не делал более заметными швы гипсокартона. Как по мне, то при выборе в какую сторону будет ориентирован профиль, надо брать в учет длину профиля и нужно ли его дотачивать, как будут расположены листы гипсокартона, сколько будет поперечных швов, какая будет перевязка между листами и т. п. А чтобы не было видно швов, то нужно выставлять ровно каркас, правильно заделывать швы и хорошо шпатлевать, а не изначально пытаться скрыть дефекты.

Когда разметка профилей первого уровня уже сделана, прибиваем подвесы, дальше определяем самую низкую точку на потолке и выставляем профиль в горизонтальную плоскость. После чего зашиваем каркас первого уровня, не забывая о перевязке швов, о перемычках и о том, что первый уровень должен быть зашит с небольшим запасом. Чтобы не перегружать конструкцию лишним весом, ненужные углы лучше сразу обрезать.

Ну вот! Первый уровень зашит и мы имеем идеально ровную плоскость, то уже можно приступить к переносу рисунка с эскиза на потолок.
В моем случае, первым делом нужно было смонтировать самый нижний уровень – часть окружности и только затем два элемента среднего уровня. Но нарисовать нужно сразу все.
Для этого вымеряем точку, в которой на эскизе стояла ножка циркуля, вкручиваем в то место саморез. После чего вымеряем радиус окружности и переносим этот размер на потолок. А дальше с помощью нитки или лучше всего с помощью тонкой проволоки (например, той, которая идет в комплекте с пластиковой гофрой для кабеля) отрисовываем четверть окружности. Для этого один конец закрепляем на саморезе, а на втором делаем петлю в том месте, где будет проходить дуга окружности, вставляем в нее кончик карандаша и рисуем сегмент круга. Вместо проволоки, можно использовать профиль UD-27. Только в данном случае центр окружности находится возле самой стенки, поэтому с кончика профиля нужно срезать все, что может упираться в стенку, после чего вкрутить саморез, а на другом конце, в месте прохождение дуги, сделать маленькое отверстие (например, с помощью «блошки») и вставить в него грифель карандаша.

Монтируем скрытый карниз под шторы

Дальше размечаем карниз под шторы. Ширина карниза выбирается из расчета того, что штора не должна соприкасаться с подоконником или радиатором отопления, а отходить от них минимум на 8 см. Длина карниза – либо от стенки до стенки, либо шире окна на см 20 – 40.

Далее отрисовываем линии среднего уровня. В местах, где линия на эскизе рисовалась с помощью циркуля и его ножка находится не за пределами комнаты, то рисуем фрагменты окружности также, как рисовали окружность третьего уровня. В остальных случаях чуть сложнее. Если это просто плавная линия, то вымеряем на эскизе точки перегибов этой дуги. То есть, две точки, в которых дуга переходит из выпуклой в вогнутую и наоборот, и третья точка – вершина дуги. После чего с помощью длинного, узкого предмета, который хорошо и плавно выгибается, не составит труда начертить плавную линию дуги. В качестве этого предмета можно использовать узкую полоску гипсокартона, длинною 2 – 2,5 м и шириною 5 – 6 см. Чтобы полоска выгибалась равномерно и была более устойчива к излому, нужно чтобы с одной из сторон полоски присутствовал заводской завернутый край. Для того чтобы нарисовать плавную линию изгиба или волны, нужно в узловых точках плотно прижать полоску стандартным краем к поверхности потолка первого уровня, а затем плавно ее выгибая добиться, чтобы она проходила строго по контуру будущего рисунка. Далее сильно ее прижать, чтобы она не сдвинулась и карандашом прорисовать линию.

Рисование на потолке тема довольно обширная, поэтому более детально все это постараюсь описать в следующей статье: «Рисуем красивые линии на потолке!».

Итак! Самая важная часть работы – разметка, сделана, на потолке просматривается сам рисунок потолка и пора уже приступить к монтажу следующих уровней. У меня на очереди самый нижний уровень – четверть окружности.
Последовательность следующая. Прикручиваем первую «змейку», затем полоску гипсокартона, далее вторую «змейку», после чего отмечаем нужный уровень и прибиваем периметр, размечаем и прибиваем подвесы, вставляем несущие CD-профиля и выставляем их по уровню, обшиваем гипсокартоном. Ну, а теперь более детально по каждому пункту.

Первая, так званая «змейка», вырезается из направляющего профиля UD-27. Чтобы профиль повторял линии изгибов, его нужно разрезать на сегменты, шириною 4 – 5 см. Разрезать более редко и тем самым делать сегменты более широкими, не рекомендую так, как даже на изгибе очень большого радиуса, линия короба может получиться не достаточно плавной и точной.
В данном случае «змейка» должна быть ориентированная боковыми полками вниз, поэтому резать ее лучше всего с помощью маленькой болгарки с тоненьким кругом для стали. Разрезать нужно «спинку» профиля и одну из боковых полок (Фото 1). Можно делать это и с помощью ножниц, но в данном случае это неудобно, да и «змейка» немного деформируется под воздействием ножниц.

Вторая «змейка», ориентированная не полками вниз, как в первом случае, а полками в сторону. Поэтому разрезать нужно обе боковые полки, стой же частотой, как и в первом случае, при этом стараясь, чтобы рез одной полки, строго совпадал с другой. Резать профиль в данном случае, лучше всего с помощью ножниц по металлу (Фото 2).

Между двумя «змейками», верхней и нижней, располагается полоска гипсокартона. Все эти полоски нужно вырезать не по отдельности, а сразу все. Для этого нужно прикинуть сколько их нужно, после чего с помощью остро заточенного карандаша сделать разметку полосочек. Чтобы они были максимально ровными, с четким краем, их нужно правильно нарезать.

Первое, лезвие ножа должно быть острое. Желательно новое.

Второе – лезвие ножа, двигаясь по уровню или правилу, должно разрезать гипсокартон под прямым углом. Старайтесь прислонять лезвие ножа плотно к поверхности уровня. Если вы сделаете рез под углом, то вероятнее всего, что и гипсокартон сломается под некоторым углом. И когда Вы сложите все полоски вместе, то обнаружите, что все они не одинаковые.

Третье. Не нужно очень сильно надавливать на нож. Ведите его легко и ровно, рассчитывая на то, что Вы должны прорезать только верхний слой картона и 1 мм гипса. Тогда и полосочка будет ломаться ровнее и аккуратнее. Если Вы будете давить сильно на нож, с расчетом того, чтобы продавить его до середины и тем самым вырезать более ровную полосочку, то получится на оборот.

И четвертое. Чтобы полосочки были все одинаковые и при их прикручивании не возникали погрешности, необходимо их все вместе обработать рашпильным рубанком. Смотрите (Фото3, 4, 5). Как резать полоски по длине листа или поперек? Это не столь принципиально. Мне удобнее поперек, поэтому почти всегда я нарезаю полоски по 1,20 м.

Как резать «змейку» и ровные полоски разобрались, теперь о том, как их прикручивать. «Змейку» необходимо прикручивать саморезами или прибивать дюбелями через одну секцию. Так как каркас первого уровня выставлен с шагом 40 см, то каждый сегмент вкручивать в металл не получится, но это и не нужно. Можно прикручивать «змейку» просто к гипсокартону и обязательно в тех местах, где попадается профиль.

У многих сразу же возникнет вопрос: Будет ли она держаться за гипс?

Вертикальная нагрузка будет припадать на змейку, которая прикручена к металлу и на подвесы, которые будут располагаться вблизи полоски и удерживать второй уровень несущих профилей. А саморезы, вкрученные просто в лист гипсокартона, будут прекрасно удерживать «змейку» от бокового смещения. А большего нам и не нужно. Только важно помнить, что, несмотря на то, что несущие профиля установлены с шагом 40 см, часть рисунка может проходить между профилями и будет возникать проблема, что на длительном участке, нет возможности прикрутить «змейку» к металлу. В таких случаях, нужно заранее побеспокоится о том, чтобы в таких местах поставить дополнительные профиля, которые могут частично повторять контуры рисунка.

Как прикручивать полоски из гипсокартона, чтобы они не ломались?

Как я уже писал в предыдущих статьях, гипсокартон в большинстве случаев неплохо выгибается и насухо. Главное стараться равномерно прислонять его к «змейке», избегая неравномерного давления. Чтобы полоска более легко выгнулась, ее можно предварительно повыгибать в нужном направлении. Например, плотно прислонив ее плашмя к стенке и одной рукой слегка оттягивая от стенки, а другой в это время поглаживая. Как то так! На словах более понятно объяснить не могу, но в скором времени постараюсь снять видеоролики по этой теме и там все наглядно продемонстрирую.

После того как полоска гипсокартона прикручена к верхней «змейке», и более менее повторяет контуры будущего потолка, остается только прикрутить к нижнему краю полосочки вторую «змейку» ориентированную полками в сторону.
На этом моменте я хочу остановиться более детально так, как предчувствую, что со всех сторон на меня навалится масса критики, мол я все не так делаю как описано в тех.листе от Knauf.

Да, действительно я делаю все не так! Но я и не претендую на правоту. Я опишу оба способа, официальный и неофициальный, а Вы уже как захотите, так и будете делать.

Значит, первый способ. Суть его заключается в том, чтобы сначала полностью выставить металлический каркас, включая и «змейки», везде, где только можно все поскручивать и только потом обшивать готовый каркас листами гипсокартона. В качестве примеров, можете посмотреть вот эти фото 6, 7.
С этой фотографии видно, что сначала полностью выставился весь каркас и только затем, планировалось, все это обшивать гипсокартоном.
Несмотря на то, что это самый распространенный способ, и к тому же считается единственным правильным, у него есть множество недостатков.

Во-первых, выставлять сразу весь металл очень долго по времени.

Во-вторых, очень легко просчитаться и допустить серьезную погрешность.

В-третьих, если потолок криволинейный, то все линии в прямом смысле будут кривыми и все, что останется это надеяться на профессионализм маляров. Но, если конструкция действительно сложная, то сильно на маляров надеяться нельзя. Они отнюдь не волшебники.
К плюсам данного способа можно отнести… честно говоря даже не знаю, что можно и отнести. Наверное, прочность конструкции. Так можно было бы вообще вместо профилей использовать швеллера, тогда конструкция была бы еще прочнее. Ну, а если серьезно, то сам по себе каркас не является жесткой конструкцией. Необходимую прочность каркасу придает прикрученный к нему гипс.

По моему мнению, для того чтобы конструкция была и красивой и надежной, необходимо не бездумно скручивать все, что попало, а стараться продумать самую оптимальную последовательность сборки и просчитать все нагрузки, чтобы сделать конструкцию максимально сбалансированной и прочной.

Чтобы был более понятным ход моих мыслей, постараюсь все это изложить на схемке.

Итак! Подытожим. Для того чтобы смонтировать многоуровневый потолок с минимальными трудозатратами без потери в качестве и прочности конструкции, а также добиться более ровных и плавных линий рисунка потолка, не надо сразу делать полностью весь «скелет» потолка. Лучше всего делать все по этапам – уровень за уровнем. Несмотря на то, что для себя такой способ монтажа, я придумал сам, но я не являюсь единственным, кто до этого додумался. Например, вот еще фото 8, 9, 10, работ моих коллег, с которыми я не знаком, но которые монтируют гипсокартон подобным образом. Еще хочу добавить пару строк относительно последовательности монтажа уровней. Многие мастера монтируют сначала нижний уровень, а затем начинают монтировать верхний потолок. Например, как на этой фотографии. Как Вы видите, что сначала гипсокартонщики смонтировали нижний уровень в виде волны, а затем уже приступили к монтажу верхнего уровня.

В данном случае присутствуют два существенных минуса замедляющих работу и увеличивающие вероятность промаха.

Во-первых, так как нижний уровень в виде волны, то выставить каркас в горизонтальную плоскость и при этом соблюсти плавную линию самой волны, довольно проблематично. Почему? А представьте, что несущее перекрытие выполнено в виде отдельно установленных брусов, которые установлены с некоторым шагом и при этом они находятся на разных уровнях. Как в таком случае рисовать линию волны? Нет, можно, конечно же, взять в руки бубен и пуститься в шаманский пляс, но зачем такие сложности? Если гораздо проще сначала зашить в нужном месте верхний уровень потолка, затем на ровном гипсокартоне нарисовать плавную, четкую линию, по которой без всяких усилий прикрутить верхнюю «змейку». И быстро, и идеально ровно. На качество повлияет? Поверьте – нет. Все о чем я пишу, проверено не одной сотней работ, на протяжении нескольких лет.

Во-вторых, представьте теперь, с какими усилиями придется зашивать верхний уровень? Все листы придется подрезать под конфигурацию волны, вместо того чтобы просто обрезать лишнее.

Я перечитал множество информации на различных строительных форумах и частенько видел сообщения «знающих» людей, которые в любом маломальском споре, в качестве своих аргументов приводили цитаты из различных руководств, тех.листов и т. п. С одной стороны, вроде как, против официальных документов не попрешь, но с другой стороны, там частенько такая туфта написана, что возникают серьезные сомнения в достоверности этих самых «документов».

Всяческого рода документацией стоит пользоваться, в первую очередь как источником информации, а не как руководством к действию. Не стоит бездумно выполнять все, что написано, потому как множество руководств и инструкций написаны людьми, которые, зачастую, вообще не разбираются в том, что описывают. Причем этим грешит не только наш брат славян, а и забугорные спецы.

Ну, да ладно, я немного отвлекся от темы. Вернемся к нашему потолку.
Как монтировать вертикальную часть волны Вы уже знаете. Каркас нижнего уровня выставить не сложно. Для этого достаточно от нижнего части волны с помощью уровня перенести метки по углам, затем соединить их между собой с помощью малярного шнура. После чего остается завести «удешки» во внутрь полок нижней «змейки» и прибить по линии. Затем необходимо промерять, где будут установлены осветительные приборы и протянуть к ним питание. Многие электрики не уделяют этому моменту должного внимания и работают так, как привыкли. А работали многие еще тогда, когда всех этих осветительных приборов не было и не было к чему привыкать. Поэтому большинство электриков разметку светильников оставляют на ПОТОМ, а ПОТОМ мучаются. Пытаются разметить светильники таким образом, чтобы они не попадали на профиль, а если не удается, начинают вырезать профиль и частенько в самом не подходящем месте. Мучаются с перекидкой проводов и т. п.

Чтобы не мучатся потом, лучше все работы провести до того как выставиться каркас. По линии волны можно точно промерять, где будут стоять светильники, если их установка планируется вдоль волны. Сразу можно протянуть и закрепить питающие кабеля и произвести разметку несущих профилей с учетом раскладки листов и с учетом того, чтобы профиля не попадали на места установки освещения. Чтобы малярам легче было шпаклевать, отверстия можно сразу и не вырезать, но в таком случае необходимо сделать четкий план установки светильников с указанием всех размеров. А затем постараться его не потерять.

После того, как Вы будете знать, как будет проходить несущий профиль, можно будет сделать разметку подвесов. Если длины подвеса не хватает, то можно купить более длинные подвесы (редко попадаются в продаже), удлинить существующие, вырезать с направляющего профиля (как в моем случае) либо же подвесить каркас на «спицах».

Кстати, о такой мелочи как подрезка профиля. Для того чтобы четко и быстро подрезать все «цедешки» под конфигурацию волны, достаточно установить один край профиля в направляющий, затем прислонить его другим краем к волне в месте предположительной установки, после чего отметить маркером (на обеих его полках) линии, по которым следует профиль обрезать.

Завершающий этап – это обшивка нижних уровней листами гипсокартона. Не обязательно пытаться еще на «земле» вырезать гипсокартон так, чтобы он сразу повторял линию волны. Лучше всего вымерять лист таким образом, чтобы он без проблем стал в отведенное для него место, но при этом слегка выступал за пределы волны. После того как Вы прихватите лист, лишнее, в большинстве случаев, можно обрезать с помощью ножа. Для этого проведите ножом по тыльной стороне гипсокартона, используя волну в качестве линейки, СЛЕГКА надломайте его, так чтобы снизу проявилась линия, по которой необходимо провести ножом (Фото 11, 12). Затем прокрутите по краю саморезы. После этого можно подровнять край с помощью рашпильного рубанка или брусочка с наждачной бумагой (Фото 13, 14). В самом конце, можно аккуратно обрезать обтрепавшийся картон (Фото 15, 16), но это не обязательно. Это больше моя личная заморочка.

Вот, пожалуй, и все! Основные моменты я осветил. Если возникли вопросы – милости прошу оставляйте комментарии. Отвечу всем.

[sam id=»1″ codes=»true»]