Летний душ своими руками

Чтобы сделать на даче летний душ своими руками, не потребуется слишком много сил и времени. Для его обустройства необязательно приобретать новый строительный материал – вполне возможно обойтись подручными средствами, которые найдутся на любом дачном участке, докупив лишь самое необходимое. Самое главное – грамотно организовать слив и правильно смонтировать бак.

В общих чертах этот процесс выглядит так: сначала составляют чертеж будущей постройки, оборудуют септик или сливную яму, при необходимости возводят фундамент, затем строят каркас, который позже обшивают изнутри и снаружи отделочными материалами, и утеплителями, потом устанавливают дверь, устраивают пол, на крышу помещают бочку с заранее выбранной системой обогрева, подключают к ней источник подачи воды.

Строительством дачного душа своими руками занимаются те дачники, которые хотят сэкономить, или те люди, которых не устраивают стандартные и типовые душевые кабинки. Несложно соорудить простую и дешевую конструкцию — было бы желание.

Выбор материалов

Любая творческая натура, задумав построить летний душ своими руками, найдет способ, как проявить свою фантазию и смекалку. Иногда воодушевленные такой идеей самодеятельные строители не могут сразу найти технически верное решение этой не очень сложной задачи. Тогда надо лишь вспомнить, что все гениальное просто, и приниматься за устройство садового душа.

До начала работ нужно подобрать материалы для строительства. Выбор зависит только от ваших предпочтений и возможностей, но учтите, что все материалы имеют свои преимущества и недостатки.

Таблица «Материалы для строительства летнего душа»:

Материал	Достоинства	Недостатки
Дерево	Дешевый, прочный, экологически чистый материал. Хорошо сохраняет тепло	Под действием влаги подвергается гниению. Требуется обработка антисептиком
Металл	Легкий, прочный	Боится коррозии, поэтому его нужно окрашивать. При монтаже может потребоваться помощь специалистов-сварщиков
Поликарбонат	Универсальный материал с малым весом, устойчив к влаге, легко режется, долговечен, пластичен. Недорогой по цене	Слабая устойчивость к ультрафиолету
Профнастил	Прочный и недорогой, удобен в монтаже, не боится влаги	Некоторые виды профнастила не обладают достаточной устойчивостью к активному механическому воздействию
Кирпич	Долговечный, надежный, крепкий	Под такую постройку нужно залить фундамент, что увеличивает стоимость работ

Составление чертежа и сметы

После того как место постройки определено, необходимо изготовить чертеж будущего душа. Это должна быть не примерная схемка, набросанная на клочке бумаги, а выполненный по всем правилам чертеж. Обязательно соблюдают масштаб. На чертеже указывают все размеры с единицами измерения.

Размеры душевой кабинки выбирают с таким расчетом, чтобы в ней можно было достаточно свободно мыться, двигаться, наклоняться. Высота должна составлять 2-3 м. Оптимальный размер кабинки летнего душа, возводимого своими руками, составляет 160 х 100 см, из которых 60 см отводится на раздевалку.

После завершения чертежа составляют смету. В ней подробно расписывают, какие материалы и в каком количестве понадобятся для постройки душа. Смету составляют, даже если для душа планируется использовать старые материалы. Нередко при ближайшем рассмотрении оказывается, что лежащие несколько лет доски уже непригодны для строительства, они не подходят по размеру или их слишком мало. Не следует забывать о строительной фурнитуре: гвоздях, шурупах и других крепежных элементах. Для фундамента чаще всего требуется бетон, битум, рубероид, щебенка. Для организации водоснабжения нужно иметь трубы или шланги, кран, душ с насадкой и, разумеется, бак. Наконец, надо подготовить инструменты. Лучше продумать такие моменты заранее, чем обнаружить нехватку материалов в разгар строительных работ. Для удобства смету обычно оформляют в виде таблицы.

Устройство слива

Строительство летнего душа начинается с устройства слива. Ежедневно при мытье тратится десятки литров воды. Земля не в состоянии впитать такое количество влаги. Если не оборудовать сток, вода будет застаиваться, и пол в душе превратится в грязное, неприятно пахнущее месиво. Это не просто неприятно, но и негигиенично. Поэтому под душем делают небольшое углубление, из которого вода по наклонному стоку стекает в сливную яму. Ее устраивают на некотором удалении от душа. Объем сливной ямы должен составлять в среднем 1-2 м3.

Чтобы обустроить герметичную яму для слива в летнем душе, используют:

• Монолитный бетон
• Железобетонные кольца
• Кирпич
• Пластиковые емкости (металлические баки)
• Подручные материалы

Самый простой материал, с помощью которого можно обустроить герметичную сливную яму, — это кирпич. Для организации слива выкапывают котлован квадратной формы, грунт уплотняют. Затем обустраивают песчаную подушку, готовят цементный раствор, которым заливают дно ямы.

Стены обкладывают кирпичом после того, как застынет цемент. Над поверхностью почвы конструкция должна возвышаться на 10-20 см. Далее стены штукатурят, а после высыхания наносят слой гидроизоляции — битумной мастики.

Также для обустройства герметичной сливной ямы можно использовать монолитный бетон или железобетонные колодезные кольца. Для того чтобы гидроизолировать железобетонные кольца, используются проникающие битумные составы, а также битумно-полимерные мастики.

Часто для обустройства сливных ям используют автомобильные покрышки. Для этого берут 6-8 старых автомобильных покрышек диаметром по 1 м, по бортам делают отверстия для предотвращения застоя воды. Сточную трубу для отвода использованной воды из душа вводят в заранее вырезанное отверстие между 4-й и 5-й покрышками. Если душем будут пользоваться и в холодное время года, то отводную трубу укладывают в землю на глубину примерно 1-1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего материала.

Для летнего душа можно устроить септик. Располагать его под самой душевой кабиной нельзя. При больших объемах воды он будет заливаться, работа дренажа ухудшится, появится неприятный запах. Более того, возникнет опасность разрушения грунта и фундамента кабинки. Поэтому сток роют в 5-6 м от душевой кабинки, а септик с дренажем располагают рядом.

Конструкция септика может быть любой. Если на участке имеется готовая дренажная система, рекомендуется подключить душ к ней. Важно, чтобы ее мощности хватило на переработку того объема воды, который будет поступать из душа.

Всю систему отвода воды защищают водоупорными материалами:

• ПВХ-пленкой
• Рубероидом
• Гидростеклоизолом

Использовать глину нежелательно: со временем она смывается. Гидроизоляционные материалы укладывают на наклонную насыпь. Уклон, разумеется, делают от душа в сторону сливной ямы. Желоб можно сделать также из бетона или куска трубы. Чем лучше водосток будет проветриваться, тем быстрее он будет высыхать.

Простейший слив можно выполнить на основе дренажного колодца. Его сооружают из старой стальной 200-литровой бочки, которую закапывают в землю.

Чтобы предотвратить выталкивание бочки из грунта в зимнее время, из нее нарезают лепестки и отгибают их наружу, в сторону дна бочки. Далее с помощью угловой отрезной машинки в стенках бочки проделывают дренажные отверстия в шахматном порядке. В дне бочки прорезают круглое или многогранное отверстие и вставляют в него патрубок канализационной трубы, который герметизируют силиконом изнутри бочки. Придерживая патрубок, на него натягивают соединительную муфту. Позднее к ней подсоединяют основную трубу слива.

После этого бочку ставят лепестками вниз и тщательно оборачивают ее геотекстилем — это специальная ткань, которая пропускает жидкость, но задерживает частицы грунта внутри бочки. Геотекстиль закрепляют синтетической бечевкой.

Затем бочку ставят на отдельный лист геотекстиля и заворачивают его края за лепестки.

Последний этап работы — рытье приямка для бочки. Конструкцию опускают лепестками вниз и засыпают яму смесью щебня с песком. Лепестки будут служить якорем, и предохранять конструкцию от выталкивания.

Это дренажный колодец можно дополнить простым септиком в виде глухого колодца. В нем вода будет отстаиваться, и перерабатываться бактериями. Отсюда осветленная вода уйдет в дренаж, а осадок выпадет на дно.

Переливную трубу устраивают так, чтобы в нее уходила жидкость со средней высоты объема отстойника, где меньше взвешенных частиц. Вода от летнего душа не сильно загрязнена, поэтому ее можно не проводить через три ступени очистки — хватит 1-2 стадий. Вода будет насыщена нужными элементами, и ее можно будет использовать для полива декоративных деревьев и растений.

Для летнего и даже капитального душа, который посещают 2-3 человека, можно ограничиться устройством дренажной канавы, в которую закапывают канализационную трубу большого диаметра с отверстиями. Предварительно ее заворачивают в геотекстиль, чтобы отверстия не забивались землей. Сверху дренажную канаву засыпают песком, а потом накрывают грунтом.

Возведение фундамента

Хотя душ можно установить на опорах, не врытых в землю, безопаснее все же устроить столбчатый (свайный) фундамент.

Душевая кабина достаточно легкая, поэтому фундамент под ней может быть менее надежным, чем под обычным зданием (домом или хозяйственной постройкой).

Устройство столбчатого фундамента предполагает установку столбов во всех ключевых точках плана здания: в углах несущих стен и в местах их пересечений. Расстояние между столбами не должно превышать 3 м (в идеале оно составляет от 1,2 до 2,5 м), поскольку большое расстояние между опорными столбами способно вызвать деформации в фундаментных балках и несущих стенах. Кроме того, иногда устанавливают столбы под простенками (частями стены между проемами, например оконными), под какими-либо дополнительными опорами и в точках сосредоточения других нагрузок. Важно следить, чтобы дополнительный столб встал именно под простенком, а не под проемом.

Столбы для фундамента летнего душа могут быть:

• Железобетонными
• Бетонными
• Кирпичными
• Деревянными
• Из природного камня

Иногда используют асбестовую трубу, заполненную арматурой и бетоном, или металлическую трубу, защищенную изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи — эпоксидной смолой или мастикой.

Фундаментные балки, применяемые для столбчатого фундамента, называются обвязочными: их укладывают поверх столбов, связывая конструкцию фундамента и делая ее более жесткой и устойчивой за счет обеспечения совместной работы всех конструкций фундамента.

Устройство железобетонной обвязки обязательно при возведении несущих стен из камня (например, кирпича), шлакобетонных или землебитных блоков и других тяжелых материалов. Для иных типов стеновых конструкций бывает достаточно деревянной обвязки.

Возведение фундамента начинают с разметки участка. На земле рисуют прямоугольник чуть большего размера, чем сама кабина. Например, для стандартной кабины 160 х 100 см размечают прямоугольник размерами 170 х 110 см.

Прямые углы отмеряют с помощью так называемого египетского треугольника (треугольника с соотношением сторон 3 х 4 х 5). Его изготавливают из веревки, мягкой проволоки или реек. Сделанные разметки дополнительно проверяют измерением диагоналей.

Под углы душевой кабины, в местах пересечения стен, выкапывают ямы (ниже глубины промерзания на 20-25 см), в которые устанавливают деревянные столбы.

Для фундамента подходят деревянные бревна твердых пород диаметром 18-25 см, не подвергшиеся гниению или каким-либо заболеваниям. Можно взять хвойные деревья (сосну, лиственницу) или дуб.

Деревянные столбы нужно защитить от гниения. Как правило, для этого их обжигают в горячих углях. При данной процедуре должно быть соблюдено несколько правил:

• Обжигают лишь «подземную» часть столба, т. е. на ту высоту, которая будет заглублена, плюс 20 см выше уровня земли. Деревянные столбы заглубляют в землю на 75-125 см, для внутренних стен эту величину можно уменьшить до 50 см без потери несущей способности фундамента.
• Обжигаемую часть столба перед обжигом смазывают толстым слоем глины (1 см).
• Столбы обжигают так, чтобы обугливание было не глубже 1,5 см от края бревна.

После обжига столб смазывают битумом или густой смолой.

Столбы закрепляют грунтом (обратная засыпка и трамбовка), сверху устраивают балки или бревна обвязки — тоже из дерева.

Для увеличения несущей способности деревянных столбчатых фундаментов нижние концы столбиков можно опереть на плоский камень, бетонное основание или деревянную крестовину с подкосами. Если столб устанавливается на бетонную подушку, бетонная смесь при этом должна быть свежей, столб погружается на 10-12 см и при твердении бетона жестко фиксируется. Деревянная крестовина сбивается из двух пластин длиной до 70 см: в верхнем ее бруске делается гнездо (паз), а в нижнем — шип (выступ).

Недостаток деревянного фундамента — его недолговечность (контакт древесины с грунтом приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций.

При любом способе установки столбы должны быть направлены вертикалью вверх, чтобы каждый из них был нагружен точно по своей оси.

Хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент в виде буровых свай. На его установку требуется всего около 20 мин.

Сначала ручным буром делают скважину, по диаметру чуть больше, чем труба для фундамента. Скважину выполняют на глубину промерзания грунта. В готовую скважину вставляют трубу, снаружи ее уплотняют грунтом. На третью часть трубы (желательно рассчитать нужный объем заранее, поскольку визуально треть определить сложно) заливают бетонную смесь, после чего трубу приподнимают (при этом бетон внизу растекается на диаметр скважины и образует собой подушку основания). Затем трубу вновь заполняют бетоном, на этот раз оставляя незаполненным только самый верх (около 10 см). Смесь уплотняют штыкованием (с помощью щупа) и дают ей набрать прочность. Через 2-3 дня после установки всех опор по верхним граням укладывают обвязочные балки и привинчивают анкерные элементы. Нижняя часть анкеров бетонируется в трубах (бетон доходит до нижнего края обвязочных балок).

Постройка душевой кабины

Самый сложный, долгий и ответственный этап постройки летнего душа — возведение душевой кабины. В принципе, можно обойтись вовсе без нее, однако гораздо комфортнее мыться не за полиэтиленовой занавеской или раскидистыми кустами, а в прочной, надежной душевой кабине.

Чаще всего в качестве материала для постройки своими руками летней душевой кабине на даче используется дерево.

Для каркаса берут деревянный брус 10 х 5 см. Части каркаса крепят с зарезами. Дополнительные перемычки для крепления обшивки изготавливают из бруса 5 х 5 см. На деревянную обрешетку пола идут бруски размером 4 х 2 см. Из бруса 10 х 5 см получается каркас размерами 2,2 х 1,2 х 1м. Для увеличения жесткости каркаса и более надежного крепления обшивки на расстоянии 1/3 от верха и низа каркаса на него набивают два горизонтальных бруса размером 5 х 5 см.

Для вертикальных стоек каркаса отбирают 4 ровных бруска сечением 10 х 5 см и длиной 2,5 м. Обычно брусья распиливают при закупке. Длина получившихся пиломатериалов не всегда соответствует запланированной высоте душевой. Поэтому при необходимости брусья можно укоротить до нужных размеров. Отпиливать надо наиболее плохие концы, с трещинами, сучьями и другими дефектами.

Все заготовки обязательно маркируют, а условные обозначения переносят на чертеж. При маркировке указывают направление расположения бруса (В — вертикальное или Г — горизонтальное), а также порядковый номер детали (т. е. в какой последовательности заготовки будут крепиться друг к другу). Например, маркировка В4 означает, что деталь будет располагаться вертикально и крепиться четвертой. Верхнюю часть заготовки помечают стрелкой. Пометки нельзя ставить на тех участках детали, которые в дальнейшем не будут спилены или отрезаны. Кроме того, пометки должны быть видны даже после сборки конструкции. Можно выработать свою систему условных обозначений. Главное, чтобы по маркировке было ясно место той или иной детали в общей конструкции и направление ее крепления. Например, если верхний горизонтальный брус крепится слева к вертикальному брусу № 1, а справа — к вертикальному брусу № 2, на горизонтальной детали пишется: В1 (Л) < — ВХГ1 — > — В2 (П).

Помимо этого, на детали обязательно указывают все ее измерения: длина, ширина, высота.

Правильная маркировка деталей существенно облегчит работу, позволит сэкономить время и сократить количество испорченного и забракованного стройматериала.

После разметки на вертикальных и горизонтальных брусьях делают зарезы так, чтобы нижние перемычки находились на некотором расстоянии от фундамента и каркас опирался на него только вертикальными стойками, а сами перемычки располагались немного выше. В результате должны получиться две рамы размером 2,2 х 1,2 м (размеры указаны для данного примера). Зарезы удобнее выполнять цепной электропилой.

Сначала делается два пропила, затем долотом и молотом постепенно выбивается паз. Действовать надо осторожно, чтобы не отколоть слишком много. Древесину подрезают понемногу с каждой стороны пропила.

От того, насколько правильно изготовлен каркас, зависит результат всей работы. Ошибка в измерениях приведет к тому, что душевая кабина получится перекошенной. Чтобы не допустить промах при разметке, необходимо соблюдать ряд простых правил.

При измерении и разметке деталей выбирают какую-либо одну точку отсчета и одинаковый набор базовых параметров для схожих деталей. Предположим, необходимо сделать четыре одинаковые вертикальные стойки, которые будут соединяться между собой поперечными горизонтальными брусками. Руководствуясь логикой, за точку отсчета стойки принимают ее нижний срез (от него легче отмерять необходимое расстояние), а базовыми размерами считают общую длину стойки, расстояние от нижнего среза стойки до нижнего поперечного бруска и от верхнего среза стойки до верхней поперечины. Расстояние между поперечными деталями считается уже производным, а не базовым размером.

Принцип выбора базовых размеров прост: выбирают те, что наиболее важны, и те, что можно проще и точнее измерить. В данном случае наиболее важный размер — это длина стойки, а проще всего измерить наиболее короткие расстояния — от концов стойки до поперечин. Если бы стойки были разной длины, возникла бы необходимость в выборе третьего базового размера — расстояния от нижнего среза стойки до верхней поперечины или от нижней поперечины до верхней. Расстояние от верхнего среза до верхней поперечины в расчет бы не принималось, так как оно было бы в каждом случае разным.

Как ни парадоксально это звучит, в процессе разметки рекомендуется как можно реже пользоваться измерительными приборами (рулетками, линейками). Предположим, необходимо отложить определенную длину на четырех одинаковых стойках. Рулеткой или линейкой отмеряют требующееся расстояние только на одной из них. Остальные размечают уже по этой первой стойке. По очереди остальные детали прикладывают к первой стойке и переносят на них ризки. Измерения получаются гораздо точнее, чем если бы каждый раз использовалась рулетка.

Небольшие прямоугольные рамки с длиной стороны не более 50-70 см размечают с помощью столярного угольника. В крайнем случае используют обычный школьный прямоугольный треугольник. На соединяемых деталях делают перпендикулярные зарезы. Детали соединяют и с помощью угольника выставляют прямой угол. Для большей точности угольник переворачивают и выставляют с другой стороны одной из деталей. При наличии небольшого расхождения выбирают среднее значение. Различия могут быть из-за дефекта самого угольника — неперпендикулярности его сторон. Однако это случается крайне редко. Чаще всего расхождения возникают из-за кривизны соединяемых деталей. Этот метод проверки прямоугольности угла применяют, в частности, при создании окна.

Для вымерения углов больших рамок применяют метод диагоналей. Именно с его помощью проверяют прямоугольность каркаса душевой кабины. Как известно, диагонали прямоугольника имеют одинаковую длину, поэтому для проверки прямоугольности большой рамки достаточно измерить длину ее диагоналей. Этот метод хорош своей точностью, так как даже небольшое отклонение от прямого угла существенного отражается на размерах его диагоналей. Большую рамку изготавливают так же, как и маленькую, т. е. делают насечки и скрепляют детали так, чтобы они могли поворачиваться относительно друг друга. Для этого достаточно каждое соединение «посадить» на один гвоздь. Затем в каждую деталь вбивают еще по одному гвоздю. Гвозди не вгоняют по шляпку, а лишь слегка вгоняют в дерево, чтобы они не выпадали. Гвозди располагают как можно ближе к концам деталей, но обязательно на одинаковом расстоянии от них. Берут кусок прочного, не растягивающегося шнура, на одном из его концов делают петлю и надевают ее на один из торчащих гвоздиков, а затем прот
ягивают к гвоздику, расположенному по диагонали от первого. Диагональ замеряют. Затем надевают петлю на соседний гвоздик и повторяют операцию. Если длины диагоналей одинаковы (допустимая погрешность 0,5-1 % от длины диагонали), прямоугольник получился правильным. Детали окончательно скрепляют дополнительными гвоздями. Если длины диагоналей отличаются достаточно ощутимо, стороны рамки слегка поворачивают в направлении от более длинной диагонали к более короткой и проводят повторные измерения. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются идеально прямых углов.

При соблюдении перечисленных правил каркас получается ровным. Вертикальность и горизонтальность деталей дополнительно проверяют и выставляют обычным отвесом или уровнем.

Важно не только правильно разметить детали, но и ровно отпилить их по намеченным ризкам.

Рамы собирают на земле, а затем устанавливают на обтесанные брусья. Перевязку начинают с верха. Раму закрепляют с помощью длинных болтов. Чтобы конструкция получилась прочной, все оси должны совпадать, и на крышу можно будет установить бочку, не опасаясь, что под ее тяжестью душевая кабина обвалится.

Внутри кабинки тоже делают перевязку. Она служит лагами пола душевой. В стене между соседними столбами устанавливают жесткие элементы — укосы. Очень важно сделать их не в накладку, а в самой стене.

На этих фото показано, как может выглядеть кабинка летнего душа для дачи построенная своими руками:

Устройство пола и установка поддона

Существует несколько вариантов создания пола для летнего душа:

• Можно положить в кабине деревянную решетку. Сквозь зазоры между брусьями вода будет уходить в сточную яму.
• Можно сделать небольшое отверстие ближе к одной из стен кабинки и вставить туда воронку для слива. Диаметр воронки должен быть 20-25 мм.
• Проще и удобнее установить на полу моечного отделения поддон. Этот вариант подойдет для тех душевых кабин, где слив производится через шланг. Использованную воду можно даже использовать для полива.

Готовые поддоны продаются в магазинах строительных материалов, их подбирают в зависимости от проекта.

Душевые поддоны различаются по высоте:

• Низкие — их устанавливают в выемку на полу
• Высокие — их устанавливают на ножки

Размеры поддонов — от 800 х 800 мм до 1580 х 1580 мм.

По форме поддоны бывают:

• Круглые
• Овальные
• Прямоугольные
• Угловые и т.п.

Также готовые поддоны выполняются из разных материалов:

• Акрила
• Эмалированной стали
• Обычной стали
• Чугуна и т.д.

Поддон из акрила достаточно дорогой по стоимости, но имеет небольшой срок службы и его легко поцарапать. Поддон из стали отличается дешевизной, но тоже не прослужит долго.

Для уличного дачного душа лучше купить обычный прямоугольный поддон из эмалированной стали. Срок его службы при нечастом использовании составит до10 лет.

Дверь

Чтобы защититься от сквозняков, в душевой кабине устанавливают плотно закрывающуюся дверь. Однако из-за повышенной влажности полотно может разбухнуть. Чтобы этого не произошло, дверь нельзя проектировать вплотную к дверной коробке. Лучше всего установить на дверь специальные накладные уплотнители. Между дверью и уплотнителем остается достаточно большой зазор, так что дверь не будет расклинивать. В то же время на уплотнителе есть два контура, которые позволяют сохранить в душевой кабине тепло.

Для наружной обивки двери летнего душа используют любые, желательно водостойкие, материалы:

• Пластиковый или деревянный сайдинг
• Влагостойкую фанеру
• ДВП
• Вагонку
• Листы рубероида и т.д.

Для наружной обивки не рекомендуют использовать ДСП (древесно-стружечные плиты), так как они легко впитывают воду.

Обшивка каркаса и утепление душевой

На одной из сторон каркаса оставляют место для входа шириной 1 м, две стенки обшивают на всю высоту. На стене, расположенной с солнечной стороны, оставляют необшитую часть для окна.

Если душевую кабину хорошо утеплить, ею можно пользоваться не только в жаркие летние месяцы, но и в течение всего дачного сезона, с ранней весны до осени. Лучшим утеплителем для душевой кабины считается пенополистирол. Материалом заполняют все пространство каркаса, а сверху закрывают полиэтиленовой пленкой, которая защищает утеплитель от пара и влаги.

Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Материал для внутренней обивки душевой кабины должен быть влагостойким. Удачный вариант — ПВХ-пленка. Она достаточно прочная и абсолютно влагонепроницаема. Пленку крепят к стенам с помощью степлера или покрытых лаком деревянных реек. Для внутренней отделки также подойдут пластиковые панели, тонкий линолеум, клеенка, качественные моющиеся обои. Обшить стены изнутри можно и деревом, однако его обязательно нужно покрыть олифой, покрасить, а поверх краски нанести еще один слой олифы для закрепления.

Установка бака

На крыше душевой, позади моечного отделения, устанавливают резервуар для воды. Такие приспособления отличаются по материалу и емкости.

Материалами для бака могут служить:

• Металл
• Пластик
• Полимерная ткань

Металлические баки недорогие по цене, но их нужно покрывать краской, иначе материал заржавеет. Лучше приобрести бак из нержавеющего материала.

Пластиковые баки имеют небольшой вес и их легко монтировать, но они не такие прочные, как металлические. На зиму такой бак нужно снимать, сливать из него воду и помещать на хранение в теплое помещение.

В последнее время популярны баки из полимерной ткани. Бак напоминает подушку, имеет заливную горловину и слив. Материал хорошо держит форму, прочный, не деформируется, его можно сложить и убрать на хранение. На семью из 1-2 человек хватит бака объемом 50 л.

Перед тем как установить бак на летнем душе, нужно выбрать форму емкости для воды. Они могут быть:

• Цилиндрическими
• Плоскими
• Прямоугольными и т.д.

Готовые баки для душа разного размера продаются в специализированных магазинах. Но сделать емкость можно и своими руками. В основном баки для летнего душа делают из бочек, которые укладываются набок. Так в них удобнее размещать сандренаж, кроме того, уход воды в отстой снижается.

Идеальный вариант — это использование автомобильных топливных баков, к примеру, бензобака на 250л от КамАЗа.

Автомобильный бак для топлива очень надежен, имеет все необходимые отверстия для воды и крепления. Его плоская горизонтальная форма очень удобна для крыши. Запах бензина можно удалить несколькими полосканиями с применением ароматических моющих средств. Но можно взять и обычный стальной бак объемом 200 л. В нем вырезают широкий заливочно-ревизионный люк, через который после приваривания патрубков красят емкость внутри. Для покраски используют яхтенную акриловую эмаль или компаунд, который применяется для ремонта ванн.

Также в качестве бака для душа может быть использован бак из старой стиральной машины. Несмотря на свой небольшой объем, такие баки хороши тем, что не ржавеют, сандренаж получается из прежнего сливного патрубка, а все остальное можно сделать через проем для активатора, где уже есть выштамповка под прокладку, а также отверстия для крепежа.

Если такой бак накрыть сверху акриловым стеклом, то можно получить хороший солнечный подогрев воды. Солнечные лучи, отражаясь от стенок бака, будут полностью поглощаться водой и нагревать ее.

Если нет возможности достать топливный бак или бак от стиральной машины, под емкость можно использовать обычную железную или пластиковую емкость на 100-200 л. Сейчас на рынке продают огромное множество пластиковой тары самых разных форм и объемов.

Для монтажа наиболее простым является плоский бак. Для небольшого душа он может служить также крышей. Такой бак нагревается быстрее, его можно не закреплять и это хороший вариант для душа, который устанавливается на участке только на летний сезон. Но если душ установлен на длительный срок, то бак лучше надежно закрепить. Для этого емкость укладывают вровень с линиями каркасных брусков и крепят уголками в местах примыкания. Уголки крепят на корпус емкости внахлест.

Плоский бак можно установить на ребро или даже вертикально. Конечно, при этом нужно оценить нагрузку на каркас, чтобы избежать неприятностей.

Установка бака «на ребро» рекомендуется, если летний душ расположен в месте, защищенном от возможных порывов ветра, но при этом с хорошим доступом для солнечных лучей.

Емкость располагают между балками и опускают на ограничители, которые можно выполнить из металлической полосы или уголков. Ограничители крепят к балкам каркаса душа. Чтобы зафиксировать верхнюю часть бака, устанавливают упорные брусья.

Плоский бак укладывают на перекрытие, а нижний патрубок совмещают с отверстием в крыше. При наличии боковых проушин их соединяют с анкерными кольцами стальной проволокой. Анкерные кольца монтируют на крыше или же в верхней части стены.

Балки перекрытия должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес емкости, заполненной водой. Они не должны прогибаться. Если такое случилось, то бак нужно снять, а конструкцию усилить.

Для крепления пластикового бака можно использовать полосу тонкого металла. Ее изгибают по профилю бака, после чего прикрепляют к крыше с помощью саморезов или гвоздей.

Также бак можно установить вертикально, но перед этим нужно сделать опоры. В качестве последних могут служить соседние стойки каркаса, вокруг которых делается небольшое заграждение, куда и будет установлена емкость. Затем бак закрепляют досками, чтобы емкость не смещалась.

Если используется большой бак, то для него необходим отдельный каркас. Так, на плоской крыше емкость закрепляют нейлоновыми стропами, тросами или прочной веревкой, которые крепят к анкерам или угловым стойкам каркаса.

Подведение воды

Чаще всего вода в летний душ поступает из того же источника (колодца, скважины), который используется для полива огорода. Поэтому система водоснабжения должна быть устроена так, чтобы можно было открывать и перекрывать подачу воды в бак душа и в огород. Для этого устанавливают распределитель подачи воды. Один его шланг присоединен к насосу, другой идет к баку душевой кабины, третий — на огород. Это система позволяет переключать подачу воды между баком и огородом.

К душу, установленному на дачном участке, не обязательно подводить водопровод. Самый простой способ — носить воду ведрами. В этом случае позади душевой кабины нужна прочная и широкая лестница. А горловина у емкости должна быть такой, чтобы воду можно было быстро залить.

При наличии водопровода в бак устанавливают шланг, зафиксированный у основания душа. Далее его подключают к шлангу, подключенному к водопроводному крану. При заполнении емкости с помощью шланга его верхний конец нужно закрепить в горловине, чтобы под напором он не вылетел наружу.

Чтобы постоянно держать емкость наполненной, можно установить поплавок. Для этого потребуются шланг и поплавковый механизм от сливного бачка унитаза. Последний можно позаимствовать во время замены сантехники или же купить отдельно в магазине.

В баке просверливают отверстие, затем, чтобы укрепить место врезки, устанавливают дополнительные пластины. После устанавливают поплавок. Чтобы избежать протекания, стыки заделывают герметиком.

Положение поплавка регулируют так, чтобы емкость наполнялась на нужный объем.

Для того чтобы обратить внимание на возможную неисправность в работе поплавка, делают дополнительное сливное отверстие, в которое помещают трубку.

Вывод воды из бака

Стоит продумать, как выводить воду из бака. Это можно сделать разными способами.

Выпускную трубу для подачи воды из бака помещают в самой нижней его части. В центральной части дна бака делают отверстие под трубный сгон — это отрезок трубы длиной 15-20 см с резьбой. Затем его вводят в бочку с двух сторон.

Через горловину бочки устанавливают резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой внутри бочки, а снаружи — штуцеры с прокладкой и шайбой. Все стягивают гайками.

Для того чтобы патрубок не подвергался термическим деформациям, диаметр шайбы и фланца должен соответствовать трем наружным диаметрам штуцера, но при этом быть не менее 40 мм.

Потом на крыше душевой кабины делают отверстие такого же диаметра. После чего бак поднимают на крышу душа, вставляют трубный сгон через металлический лист внутрь кабинки.

Установленный бак можно не закреплять, так как трубчатый сгон, проходящий через него и крышу душа, не позволит ему самопроизвольно двигаться.

Далее приступают к окончательной сборке. На трубный сгон навинчивают шаровой кран с распылительной лейкой на конце.

Выводить воду из бака в душевую можно и по-другому. Прежде чем поднять бак на крышу сооружения, к нему приваривают отвод с резьбой, затем бак устанавливают на свое место и присоединяют к нему кран с душевой насадкой. Затем бак заворачивают в клеенку или пленку ПВХ для создания парникового эффекта.

Освещение

В соответствии с действующей классификацией дачные души относятся к помещениям повышенной влажности. Поэтому при организации освещения для душа в частном доме следует соблюдать следующие правила:

• Выбирайте светильник класса защиты от IP 55 до IP 66.
• Кабели прокладывайте в трубах, которые обеспечат дополнительную защиту.
• Выключатель также должен иметь защиту от влаги.

Осуществить проводку можно двумя способами — под землей и по воздуху. Последний вариант проще. Также для освещения конструкции необязательно тянуть проводку. Можно воспользоваться светильниками, работающими на обычных батарейках, солнечной батарее или от аккумулятора. Светильник подвешивают на крюк внутри помещения или монтируют на стену, а солнечный модуль выводят наружу и устанавливают в самом освещенном месте.

В течение дня аккумулятор заряжается, а при наступлении темноты подает питание на светильник. Работы аккумулятора для светильника хватает на 8 часов, т. е. как раз на продолжительность темного времени суток в летнее время.

Мощность источника света для летнего душа должна быть не менее 0,6 Вт.

С наступлением осени нужно вынуть аккумулятор и убрать на хранение в теплое место.

Душ со сливом из бочки

Под строительство такого душа отводится участок площадью 1,5 х 2 м. Перед началом строительных работ почву на нем выравнивают. На участке выкапывают яму длиной, шириной и глубиной по 1 м. Ее дно покрывают слоем щебня толщиной около 20 см. В яму дном вверх устанавливают сливную бочку объемом 100 л. В дне делают отверстие для слива и через него бочку заполняют щебнем и мелкими камешками, оставив сверху 2-3 см. Оставшееся пустое пространство ямы заполняют песком, следя за тем, чтобы бочка не покосилась.

По углам ямы выкапывают 4 лунки. Удобнее всего сделать их буром.

В лунки под прямым углом к земле вставляют 4 профиля. Затем лунки заливают бетоном. По периметру сверху и посередине их тоже соединяют между собой профилями. При этом одну сторону оставляют для входа.

Далее бетонируют фундамент. Для этого по периметру возводят изгородь высотой около 15 см. На слив кладут квадратный кусок оцинкованного (нержавеющего) железа, в котором делают зарешеченное отверстие для слива. Сверху устанавливают полиэтилентерефталатовую емкость соответствующих размеров. Площадь засыпают одним слоем щебня и заливают слой бетона толщиной около 5 см. Далее делают стяжку с легким углублением к сливу, чтоб вода быстрее уходила.

Следующий этап — установка бака с водой. Чаще всего бак размещают на крышу каркаса душа. В дне бочки делают отверстие, в которое вставляют готовый кран для душа, заранее приобретенный в магазине сантехники. Сверху в бочке проделывают еще два отверстия. Одно требуется для отвода воздуха, другое — для подачи воды. Если воду планируется заливать вручную, второе отверстие не нужно.

На пол душевой кабины, а также перед входом кладут резиновый коврик или деревянную решетку.

Затем каркас душевой кабины обшивают деревом, металлом либо другим материалом или обтягивают клеенкой. Желательно выбирать влагостойкие материалы.

В крайнем случае, обшивку можно покрыть гидроизоляционным грунтом.