Бревна для бани

Крепление бревен. 

Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно за­креплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его ско­бой или на подкладке вырубить прямо­угольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна. 

После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), за­тем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и пере­рубить до конца.

Врубка в полдерева. 

При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева. Закрепив бревно, мет­ками обозначают места для врубки, по ко­торым наносят вертикальные удары с по­следующим скалыванием древесины.

Отеска бревен. 

До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закреп­ляют. Бревна отесывают на один, два, три или четыре канта по пробитым с помощьюнамеленного шнура ниткам — линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур за­крепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного припод­нимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и оте­сывают бревно, причем ведут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400— 500 мм на бревне делают надрубы на глуби­ну стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расста­вив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легки­ми ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кан­том. Когда снимают толстую стружку, гру­бую отеску приходится делать 2—3 раза. При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противополож­ных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса. 

Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через цент­ры окружностей веском отбивают верти­кальные диаметры, а по угольнику прово­дят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют пря­мыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отби­вают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодногосечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем нахо­дят центры торцов, и радиусом вершинно­го торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружнос­ти на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с ок­ружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения дела­ют метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.

Сечение прямоугольного бруса 

счита­ется выгодным, если соотношение его сто­рон равно 5:7, т. е. ширина бруса составля­ет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах. 

Четвер­ти выбирают в бревнах и брусках при уст­ройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах чет­верть выбирают в следующей последова­тельности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца нахо­дят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонталь­ные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления про­водят линии, параллельные диаметрам.Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают наме­ленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древе­сину, получая четверть. При необходимос­ти четверть зачищают стамеской или стро­гают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в брев­нах. 

Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на под­кладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его ра­диусом проводят окружность на обоих тор­цах. Через центры веском сначала отбива­ют вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину па­за чаще всего выбирают, равную 1/₆ диамет­ра окружности, а глубину — ¹/4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них наме­ленный шнур, отбивают линии паза, насе­кают между ними носком топора поперёк волокон засечки, затем по меловым лини­ям постепенно скалывают древесину. За­кончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. 

Бревна сте­ны соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространен­ный из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бре­венчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуредо —30° ширина паза должна быть не менее 15 см,-40° -16-17 см;-50° -18-20 см. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.

Чтобы паз по всей длине был одинако­вой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деле­ния наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на два ширина па­за составляла 5 см, при делении на три — 7,5 сми т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

При выборке овального паза 

бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым пристав­ляют лекало так, чтобы вертикальные ли­нии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помо­щью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно начи­нают выбирать древесину, проверяя обра­зуемый паз лекалом.

Наращивание. 

При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сра­щивании — по горизонтали (балки, пери­ла и т. д.).

Наращивание впритык. 

Торцы нара­щиваемых деталей точно обрезают, нахо­дят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, кото­рый должен быть на 20—30 мм короче дли­ны просверленных в двух торцах отвер­стий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

Наращивание с помощью накладок и болтов. 

Накладки должны быть дли­ной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — ²/з диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух про­тивоположных сторон на глубину 1/₅— ^]/₆диаметра бревна или бруска. Скреп­ляют накладки болтами или хомутами.Наращивать и сращивать столбы и бал­ки можно накладкой в полдерева под прямым или косым углом, точно опили­вая торцы сращиваемых деталей.

При прямом соединении находят цент­ры торцов, циркулем очерчивают их диа­метры, перпендикулярно торцам от кон­цов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2—2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно   зачищают.   Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют ваттами или хомутами. При косом соеди­нении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части, древесину запиливают и стесывают.

Сращивание прямым замком. 

Чтобы сращиваемые части работали на растяже­ние, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят напять равных частей и проводят четыре ли­нии. От торца отмеряют два отрезка дли­ной по 1  1/4 или 1 1/2 высоты бруска и на­носят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второгопропилов. Затем от второй линии на тор­це по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до треть­ей линии, скалывают торец до второй ли­нии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. По­верхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно также обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесы­вают неровности и затем окончательносоединяют.

Сращивание прямым замком с на­тяжным клином. Более плотное примы­кание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твер­дых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем слу­чае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые заби­вают с двух сторон.Сращивание   бревен   косым   замком. Сначала вычерчивают косой замок.Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных

частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3-3 и 4-4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии равном 2,5 диаме­тра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые ли­нии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверхности брев­на обозначают прямые линии 4—5—4 и 6— 2—6. Размеченный конец отесывают, об­разуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают ли­нию, соединяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой.По линии 6—5—6 делают пропил, перпен­дикулярный оси бревна до точек 6, и про­пил 7—7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точки 8. Сколов древесину между лини­ями 7—5—7 до размеченной глубины, по­лучают плоскость 6—6—8, которую необ­ходимо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем со­единяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.

Пиление дерева.

Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предпо­лагаемому месту распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Луч­ковую пилу при работе держат одной ру­кой, а другой придерживают распиливае­мый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмаш­ку, держа пилу двумя руками; при верти­кальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно рабо­тать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливае­мому материалу под углом 30—40°. Такоеположение пилы самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в ши­роких деталях (например, в дверях) исполь­зуют так называемые наградки, а для полу­чения кривых линий — выкружные пилы.

Распиловочный ящик (стусло) 

необхо­дим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25—30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боко­выми стенками, кладут материал, распи­ливают его, прижимая к какой-либо боко­вой стенке.

Строгание. 

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и ру­банком, или шерхебелем, рубанком и фу­ганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позво­ляет получать не только чистую, но и со­вершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление гнезд. 

Гнезда необходимы для вставки шипов и других целей. Опре­делив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долбле­нию. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром от­бивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ста­вят фаской внутрь гнезда, держат его стро­го вертикально. Углубив долото на 10— 15 мм, его затем вынимают и ставят в сере­дину гнезда под углом 40—45°. Ударяя мо­лотком по ручке, срубают часть древеси­ны. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверление гнезд. 

Сверлят гнезда бура­вом или сверлами с помощью коловорота.

[sam id=»1″ codes=»true»]