Как построить бассейн из бетона

Строительство бассейна из бетона – процесс трудоёмкий, требующий немалых физических и материальных затрат. Составляя смету такого сооружения, не забудьте запланировать в бюджете расходы на регулярную очистку воды и проведение профилактических мероприятий. Чтобы сделать бетонный бассейн своими руками, внимательно ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, где подробно описана технология выполнения работ.

Этапы строительства

Бассейны из бетона выполняют самой разнообразной конфигурации, так как для его укладки можно изготавливать опалубку любой формы. При строительстве бетонного бассейна доступно реализовать самые смелые и фантастические дизайнерские решения.

Наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма бассейна, при которой его длина в 2-3 раза больше его ширины, так как для сооружения бассейнов круглой или квадратной формы приходится вкладывать значительно больше средств на 1 м2 их площади.

Система фильтрации в таких бассейнах может быть:

• Скиммерной, при которой уровень воды на 15 см ниже уровня борта.
• Переливной, когда вода стоит вровень с бортиком.

Строительство стационарного бетонного бассейна выполняется в 2 этапа:

• Первый этап — выбор конструкции, строительство железобетонной чаши, ее выравнивание, гидроизоляция и отделка.
• Второй этап — установка закладных деталей, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Перед началом строительства составляют план, на котором указывают размеры чаши, расположение оборудования и его подключение, также необходимо продумать точки подключения водоснабжения, расположение ступенек и т. п.

Далее представлена пошаговая инструкция, как своими руками правильно сделать прямоугольный бассейн из бетона размерами 5 х 3 м и глубиной 1,5 м – это самый популярный вариант. Также ниже подробно рассказывается о том, как установить готовую чашу бассейна из разных материалов.

Земляные работы

Земляные работы начинаются с рытья котлована. Его размеры должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45-50 см и по глубине — на 35-40 см. Можно вырыть котлован собственными силами, но на это может уйти много времени, поэтому лучше обратиться к услугам бригады рабочих или нанять экскаватор.

Перед тем как построить бассейн из бетона своими руками, нужно разметить место, затем снять дерн и убрать его в сторону — он может пригодиться для обустройства окружающей территории.

Котлован сначала роют вчерновую, затем стены выравнивают и проверяют: боковые стороны должны иметь наклон 6-7 °во внешнюю сторону.

Для безопасной работы по краям котлована укладывают доски для ходьбы, которые не дадут земле осыпаться.

При устройстве стока на дне чаши устраивают уклон 5 % в сторону сливного отверстия. Затем дно тщательно утрамбовывают, сверху насыпают слой песка толщиной 30 см и слой гравия толщиной 10 см, сохраняя заданный уклон. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Подготовленное таким способом дно станет служить дренажем.

Затем в самом глубоком месте котлована помещают сливную трубу для откачки грязной воды, которую выводят за пределы котлована до дренажной ямы или канализации. Также в любом месте котлована предусматривают трубопровод для подачи воды.

Перед тем, как залить котлован бетоном, выполняют первичную гидроизоляцию — дно и стенки ямы застилают листами рубероида с выходом на поверхность земли. Листы кладут с нахлестом в 10-15 см, стыки заклеивают мастикой или заваривают строительным феном.

Затем приступают к армированию. Укрепление металлической арматурой чаши бассейна для создания ее прочного каркаса позволит выдерживать вес воды объемом до 30 м3.

Сначала на дно укладывают 2 слоя сетки из арматуры диаметром 12-14 мм с шагом в 150-200 мм, затем таким же способом армируют стены чаши: устанавливают арматурный каркас из двух рядов прутьев. Их нижние концы загибают и заводят в сетку на дне.

Армирование выполняют очень осторожно, стараясь не порвать металлическими прутами гидроизоляционный слой. Арматуру скрепляют между собой проволокой, стягивая ее плоскогубцами.

Элементы армирующей сетки нельзя сваривать, так как при таком соединении может возникнуть сильное внутреннее напряжение и на бетонной поверхности появятся трещины вдоль арматурных прутов.

На этапе армирования стенок и дна не забудьте заложить все необходимые коммуникации.

Бетонирование чаши

Далее переходят к бетонированию чаши. Технология строительства бассейна предполагает заливку бетона двумя способами:

• В один прием, заливая одновременно дно и стенки.
• В два приема. В таком случае сначала бетонируют дно, потом ждут, пока оно схватится, а затем устанавливают опалубку и заливают стенки.

Перед бетонированием из заранее подготовленных досок собирают опалубку. Удобнее сначала собрать отдельные блоки, а потом соединить их уже внутри котлована.

Самый дешевый вариант опалубки выполняют из древесины, взяв доски сечением 150 х 50 мм, усиленные ребрами жесткости и распорками из бруса сечением 150 х 150 мм.

Для опалубки можно использовать усиленную брусом фанеру толщиной 15 мм. Такая опалубка обходится дороже, но дает практически отштукатуренную ванну бассейна. Это существенно экономит средства на выравнивании бетонных поверхностей.

Между арматурной сеткой и поверхностью опалубки оставляют зазор 5 см, листы опалубки должны располагаться выше арматурной сетки. Внутреннюю поверхность опалубки закрывают пленкой.

Бетон, используемый при строительстве бассейнов, должен соответствовать определенным требованиям по прочности и водонепроницаемости для гарантии длительной эксплуатации объектов. Для получения 1 м3 готового бетона компоненты следует сочетать примерно в таком соотношении:

• цемент + вода + песок + щебень
• 327 кг + 177 кг + 625 кг + 1270 кг = 2400 кг

Если сначала залить дно чаши, а затем бетонировать стенки, то образуются так называемые холодные швы. В таком случае их нужно скрепить с помощью гидрофобного шнура, который впитывает влагу из раствора и расширяется, заполняя свободное пространство.

Бетону надо дать время выстоять не менее 7 дней, затем можно разобрать опалубку и приступить к монтажу закладных деталей. Их следует залить раствором с применением различных полимерных добавок, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Полный набор крепости чашей длится около 30-40 дней.

Можно соорудить бассейн с бетонным дном и кирпичными стенами. Для этого параллельно с заливкой в дно слоя бетона выкладывают нижний ряд кирпичной стены. Кирпичи полностью утапливают в бетонную смесь так, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетон. Так как на кирпич будет приходиться огромная нагрузка, толщина стены должна быть минимум в 2 кирпича.

Для стен берут красный керамический полнотелый кирпич, который не боится воды. Через 1-2 ряда кладки укладывают армирующую сетку с диаметром прутьев 4-5 мм и размером ячеек — 100 х 100 мм.

Между краем котлована и кирпичной стеной оставляют расстояние 30-35 см, чтобы наружную поверхность стены после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума, утеплить плитами полистерола и засыпать оставшийся промежуток землей.

В процессе кладки наружную сторону стены требуется выполнять с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены можно сделать впустошовкой для последующего оштукатуривания цементной стяжкой.

Гидроизоляция чаши

Следующий важный этап — гидроизоляция чаши. Для этого используют жидкое стекло или специальную смесь с полимерными добавками для бассейнов. Эластичная полимерная гидроизоляция бассейна имеет хорошие свойства по удержанию воды в случае повреждения бетонной ванны. Ее следует наносить в 2 слоя, прокладывая между ними синтетическую сетку.

Жидкое стекло является отличной основой для штукатурки или плиточного клея.

Также для этой цели можно использовать пленки ПВХ, ЭПДМ, ТПО, которые подойдут и для декоративной отделки чаши, но самостоятельно сварить такую пленку сложно, поэтому лучше пригласить специалистов во избежание риска испортить материал.

Для проверки качества гидроизоляции проводят промежуточные гидравлические испытания. Для чего заливают водой чашу и выдерживают ее наполненной 3-5 дней. Если в процессе испытаний не выявлено каких-либо мокрых мест, то нужно слить воду и начинать отделочные работы.

Финишная отделка

Далее переходят к финишной отделке чаши. Если для гидроизоляции использовали пленку, то от отделки можно отказаться.

Один из популярных, но дорогих видов отделки — облицовка мозаикой или плиткой. При наличии достаточных средств можно использовать бассейновую плитку или стеклянную мозаику, которой без особых затруднений можно отделать чашу изогнутой формы.

Обычная бытовая керамика для отделки бассейна не годится: со временем она разбухнет и отпадет.

Для укладки в бассейне мозаики или керамической плитки надо использовать клеевой состав из полимерного материала. Соответствующие по марке материалы следует применять для затирки швов между плитками.

Параллельно с отделочными работами в чаше бассейна с помощью специалистов осуществляют монтаж инженерных систем: отопления, электрики, автоматики и др.

После завершения отделочных работ приступают к монтажу оборудования, техническое помещение для которого желательно выбрать недалеко от ванны бассейна.

Монтаж агрегатов для бассейна можно выполнять только в соответствии с проектом.

Зону вокруг бассейна лучше облагородить: проложить дорожки, обустроить места для шезлонгов, разбить клумбы и т.п.

Особенности устройства бассейна в глинистом грунте

Устройство стационарного бетонного бассейна в глинистом грунте имеет ряд особенностей. Такой грунт существенно осложняет сооружение по двум причинам:

1. Прежде всего, это сильное насыщение грунта водой, разрушающей конструкцию водоема при вспучивании в зимнее время.
2. Другим осложнением способен стать высокий уровень грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут вызвать появление трещин.

Из-за этих негативных факторов к воплощению бетонного бассейна в глинистом грунте необходимо подходить с большой ответственностью, выполняя некоторые мероприятия, которые в состоянии предотвратить разрушение конструкции. Однако даже проведение защитных мероприятий не дает 100 %-ой гарантии от разрушения водоема.

Перед тем как построить самому бетонный бассейн в глинистом грунте, требуется устроить надежное основание днища и предохранить стенки от сцепления с почвой.

В глинистом грунте основание днища бассейна рекомендуется делать многослойным. Это позволит ему выполнять глушащие, смягчающие и теплоизоляционные функции в зимнее время.

На дно котлована сначала укладывают слой плотной жирной глины толщиной 150-200 мм, а затем 250-300 мм керамзита, выровняв его слоем песка толщиной в 20 мм. На песчаный слой помещают плиты пенополистирола толщиной 40-50 мм, которые покрывают еще одним слоем песка толщиной в 50 мм. Самый верхний слой — это 100 мм мелкого щебня.

После сооружения многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна. По завершении бетонирования стен следует обмазать горячим битумом их наружную поверхность и наклеить 1-2 слоя толстой полиэтиленовой пленки. Такая прослойка исключит зимой сцепление грунта с бетоном при вспучивании грунта, который станет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем нужно выполнить глиняный замок из слоев плотной жирной глины в пространстве между бетонной стенкой и котлованом. Расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно составлять внизу 200-300 мм, а вверху — 300-350 мм. Глиняный замок не позволит воде насыщать грунт рядом со стенами бассейна. Это существенно уменьшит вспучивание слоев земли возле стен, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна.

Виды чаш

При строительстве бассейна наиболее сложные работы связаны с рытьем котлована и заливкой чаши. Чтобы облегчить этот процесс, можно купить готовую чашу, которую нужно будет заглубить в землю и укрепить.

Стационарные бассейны с готовыми чашами имеют ряд преимуществ перед бассейнами с чашами из бетона:

• Небольшие сроки и стоимость строительства.
• Легкость в эксплуатации
• Долговечность
• Отсутствие ограничений на размеры и формы чаши.
• Надежная герметизация и возможность ремонта с наименьшими затратами
• Устойчивость к изменениям температуры.
• Экологическая безопасность.

Строительство бассейна с готовой чашей под ключ обходится в 2,5 раза дешевле, чем строительство бассейна с бетонной чашей, а срок возведения конструкции — короче в несколько раз.

Из-за разнообразия слоев и технологий изготовления переносные чаши делят на следующие виды:

• Пластиковые
• Композитные (стеклопластиковые)

Главный составляющий компонент пластиковых чаш — полипропилен. Это очень прочный и износостойкий экологически чистый материал, который имеет низкую теплопроводность, не выгорает на солнце, не боится перепада температур, а также красиво и эстетично выглядит.

Поверхность стен и дна пластиковых чаш — ровная, гладкая, поэтому на них не скапливается налет и осадок.

Недостаток полипропилена — деформация от воздействия прямых солнечных лучей, но это не критично: чаша примет первоначальный вид, когда материал остынет.

Композитная чаша производится из композитного материала — стекловолокна, которое обладает высокой прочностью и эластичностью. При движении грунта такой бассейн лишь слегка меняет форму без каких-либо повреждений.

У этих чаш практически нет минусов, но стекловолокно — достаточно дорогостоящий материал. Ознакомьтесь более подробно с особенностями установки композитных и пластиковых чаш для бассейна.

Стационарный бассейн с пластиковой чашей

Перед строительством перепроверяют размеры чаши. Далее размечают площадку и роют котлован. Это можно сделать самостоятельно или с помощью техники, все зависит от вашего бюджета. Для этого на земле с помощью колышков и веревки отмечают границы будущего котлована. Его размеры должны быть примерно на 0,5-1 м шире готовой чаши, глубина рассчитывается исходя из глубины бассейна, высоты слоя гравия или песка и высоты подушки для основания: если грунт песчаный, то высота подушки составляет 20 см, если почва глинистая — 25 см.

После того, как котлован вырыт, готовят песчано-цементную подушку. Дно котлована засыпают слой крупнозернистого песка толщиной 15-20 см и хорошо утрамбовывают. Затем устанавливают опалубку.

Сверху на песок можно уложить 2 ряда армирующей сетки, состоящей из продольных прутков диаметром 10 мм и поперечных — диаметром 12 мм, связанных в ячейку 200 х 200 мм.

Если планируется устанавливать донный слив, чтобы не откачивать воду посредством насоса, трубы закрепляют в арматуре в процессе ее вязания.

Далее заливают слой бетона толщиной 15-20 см и ждут, пока раствор затвердеет. После этого приступают к утеплению будущего бассейна. Для этого на бетон настилают геотекстиль, поверх которого кладут плиты из пенополистирола толщиной 3 см. Сверху плиты закрывают прочной пленкой.

Чаши стенки тоже желательно утеплить пенополистиролом и пленкой.

Подготовленную чашу опускают на дно. Если она маленькая или среднего размера, то это могут сделать несколько человек, но если чаша большая, то лучше нанять специальную технику.

Далее с помощью специалистов прокладывают коммуникации, которые понадобятся для работы бассейна.

Теперь нужно заполнить пустоты между почвой и чашей бассейна. Сначала устанавливают опалубку. Потом по периметру бассейна прокладывают арматуру толщиной не менее 10 мм: прутья вбивают вертикально на расстоянии 20 см друг от друга, затем накладывают поперечные ярусы с расстоянием в 30 см.

Далее внутри чаши устанавливают брус, чтобы пластик или композит не деформировался под давлением массы раствора. Теперь медленно, небольшими порциями (на 30 см в высоту), в несколько подходов заливают бетон. Одновременно с этим заливают воду до уровня залитого бетона. Как только он затвердеет (примерно через сутки), опять заливают воду и снова подливают бетонный раствор, постепенно доводя слои до уровня земли.

Бетон выдерживают до полного высыхания, потом снимают опалубку и заполняют пустые места землей или песком, смоченным водой. Песок тщательно утрамбовывают.

При необходимости возле бассейна организуют зону отдыха, по периметру бассейна можно уложить нескользкую тротуарную плитку или древесину, пропитанную специальными водоотталкивающими составами.

Перед запуском из бассейна сливают грязную воду, моют чашу и обрабатывают ее специальным составом, который уничтожает клетки водорослей и их споры.

Запуск и настройку оборудования должен производить только специалист.

Стационарный бассейн с композитной чашей

Так же, как и при строительстве бассейна с пластиковой чашей, сначала размечают участок и вручную или с помощью техники роют котлован с размерами на 30 см глубже и на 50-150 см шире готовой чаши, в зависимости от степени пучения или промерзания грунта.

Определяют место для монтажа оборудования, подвода труб и других сопутствующих элементов.

Если с места установки вода не будет уходить естественным образом по дренажным каналам, производят принудительный отвод воды с участка.

Со временем система дренажа может разрушаться, поэтому его работоспособность регулярно проверяют.

В целях предотвращения ухудшения работы системы дренажа стены и дно котлована закрывают геотекстилем, затем его засыпают слоем щебня толщиной 25 см.

Далее устанавливают чашу и с помощью специалистов ставят закладные детали для систем фильтрации, подачи и отведения воды, производят подключение труб к закладному оборудованию и выводят их в техническое помещение, в котором будет установлено оборудование.

После этого переходят к засыпке бассейна. Пустоты засыпают щебнем, работы начинают с углов, параллельно в бассейн наливают воду с опережением на 15-20 см и постепенно подсыпают щебень и наливают воду, выравнивая их уровень.

Обязательно следят за тем, чтобы борта чаши не вдавливались внутрь.

При необходимости зону вокруг бассейна бетонируют, укладывают плитку и устраивают зону отдыха.

Перед запуском бассейна сливают грязную воду, убирают мусор, моют чашу и с помощью квалифицированного специалиста производят запуск и настройку оборудования.